Fakta

Lär dig mer om vilka olika problem som kan uppstå på din hud och vad man kan göra åt dessa. Här finner du fakta om huden, vanliga hudsjukdomar och problematiska tillstånd. Många går runt år efter år med problem utan att veta vad det är och vad man kan göra för att avhjälpa problemet. Vi ger dig fakta och tips hur du ska råda bot på de vanligaste hudproblemen.

TIPS! Känner du dig osäker på vilka produkter du skall välja? Gör vårt gratis hudtest online.

  • ACNE

    Oren och acnebenägen hud är ett mycket vanligt problem som oftast förekommer i ansiktet, på bröstet, ryggen och/eller axlarna på grund av ökad talgproduktion på dessa områden. Man kan ha olika grader av acne, från mild till svår. Acnen börjar oftast under puberteten när androgener, könshormoner, börjar produceras och stimulerar talgkörtlarna till att producera mer talg (sebum) än nödvändigt. Ett överskott av sebum tillsammans med otillräcklig exfoliering av gamla hudceller gör att det kan bildas en propp i hårsäcken – en pormask eller komedon har uppstått. Den fetare huden har även ofta ett överskott av bakterier som kan orsaka inflammation i den blockerade hårsäcken, vilket kan leda till en finne (även kallad papel/pustel). Dessa inflammationer kan bli mycket djupa, vilket kan leda till cystor.

    Orsaker till acne

    Orsakerna till acne är huvudsakligen fyra stycken; hyperkeratos (förtjockning av hornlagret, stratum corneum), ökad talgproduktion (seborré), bakterier och inflammation i huden. Hormoner och ärftlighet anses ligga bakom dessa tillstånd. Acne beror inte på att man inte tvättar sig ofta nog, snarare tvärtom! Det finns heller inte mycket belägg för att exempelvis choklad eller fet mat förvärrar acnen. Däremot tror man att vissa kolhydrater, stora mängder mejeriprodukter och rökning kan förvärra tillståndet. Makeup och cremer som är komedogena, dvs portilltäppande, kan även dessa vara bidragande orsaker.

    Behandling av acne

    Ibland kan acnen vara så pass allvarlig att medicinsk behandling kan vara aktuell för att förhindra förvärring av symptomen samt ärrbildning. Läkemedelsbehandling, som retinoider, bensoylperoxid och antibiotika, kan dock göra huden torr samt orsaka solkänslighet. Det finns icke-medicinsk behandling att tillgå som inte ger de klassiska biverkningarna hos läkemedlen, men som ändå verkar på symptomen. Det handlar om att med rätt typ av produkter rengöra och behandla huden samt att reducera sådana faktorer som tidigare nämnts som acnefrämjande. Genom att reglera talgproduktionen, skynda på cellförnyelsen, bekämpa bakterieinfektioner i huden samt reducera inflammationer, kan man lindra symptomen samt förebygga nya utbrott, utan att torka ut huden.

    Leta efter följande ingredienser i dina produkter:

    • BHA (salicylsyra): Denna syra har antibakteriella och anti-inflammatoriska egenskaper och är fettlöslig, vilket gör att den lämpar sig väl för en lite fetare hud med tilltäppta porer. Den har förmågan att exfoliera nere i porerna, vilket löser upp talgproppar som annars kan leda till inflammationer i huden.
    • Niacinamide (vitamin B3): Minskar inflammationer i huden, hämmar acnebakterien p. acnes samt reducerar ärr och missfärgningar.
    • Zinkoxid: Verkar inflammationshämmande, minskar överskottstalg samt hämmar acnebakterien p. acnes.
    • Antioxidanter: Hjälper till att skydda hudcellerna mot fria radikaler och lindrar inflammation och rodnad.
    • Mandelsyra: En AHA-syra som är känd för sina antibakteriella egenskaper utöver den exfolierande effekten hos syran.
    • Azelainsyra: Antibakteriell antioxidant som lugnar irritationer samt verkar talgreglerande.
    • Retinol, retinylpalmitat/-acetat: Mildare former av det receptbelagda A-vitaminpreparatet tretinoin. Kan i de flesta fall tolereras även av känsligare hudtyper. Reglerar talgproduktionen.
    Några snabba tips:
    • Undvik produkter som innehåller alkohol. Alkohol torkar ut huden vilket leder till att den producerar än mer talg.
    • Undvik tunga makeupprodukter. De innehåller ofta vaxer som kan täppa till porerna.
    • Ta alltid bort makeup innan du går och lägger dig.
    • Övertvätta inte ansiktet. Två gånger dagligen är lagom att tvätta sig med en skonsam rengöringsprodukt som inte torkar ut huden.
    • Använd inte peelingar med korn, skrubbvantar eller annat som kan irritera huden. Det kan förvärra acnen. Använd istället en produkt med BHA-syra för att exfoliera huden.
    • Skydda dig från solen! UV-ljus kan leda till acneutbrott. Välj en oljefri, lätt solskyddsprodukt när du ska vara i solen och komplettera med kläder och keps eller hatt.
    • Sist men inte minst – kläm inte på finnarna! Detta kan förvärra inflammationen i huden och göra tillståndet än värre.

  • AHA - ALFAHYDROXY ACID

    AHA är en förkortning för Alpha Hydroxy Acid. AHA är ett samlingsnamn för flera olika typer av syror, där de effektivaste är glykolsyra och mjölksyra. AHA-syrorna är naturligt förekommande syror som utvinns ur sockret från olika växter, därför kallas de också ofta för fruktsyror. Alfahydroxisyrorna används ofta i hudvård, med funktionen att snabba på cellförnyelsen och exfoliera (peela) bort gamla förbrukade celler från vår hudyta. De förbättrar även hudens förmåga att bevara fukt. Samtidigt som syran exfolierar hudytan så plumpas huden med fukt, vilket gör linjer och rynkor grundare. När man tar bort den grå, tråkiga ytan så lämnas plats för en fin slät hudstruktur.

    AHA-syror kan även framställas syntetiskt och används ofta i allt från mat, medicin samt i industrin. Det finns i huvudsak sex olika AHA-syror som utvinns ur tre olika källor: sockerrör, mjölk och frukt. I ingrediensförteckningar så skrivs dessa oftast på engelska. Nedan ser du både den svenska och engelska benämningen.

    Glykolsyra - Glycolic Acid

    Glykolsyra är den minsta molekylen av alla AHA-syror, det innebär att den kan penetrera snabbast och bäst. Glykolsyra framställs naturligt ur sockerrör, men kan också framställas syntetiskt. Funktionen i hudvård är att avlägsna gamla hudceller, motverka torr och narig hud samt att minska rynkor och linjer på huden.

    Bra mot: Acne, hyperpigmentering, rynkor, torr hy, aktinisk keratos (dvs. en förtjockning av hornlagret orsakad av överdriven solexponering, under längre tid).

    Mjölksyra -Lactic Acid

    Mjölksyra är även den en AHA-syra och den framställs ur sura mjölkprodukter, ost och yoghurt samt jästa frukter och grönsaker. Inom hudvården så används mjölksyra som ett alternativ till andra AHA-syror, speciellt för personer som kan vara känsliga mot dessa. Mjölksyra brukar räknas till gruppen av naturliga fuktighetsfaktorer (NMF = Natural Moisturizing Factors) som finns naturligt i huden och som har samband med hudens vattenbindande förmåga. Surheten är i sig välgörande eftersom frisk hud är svagt sur. Den har även antibakteriella egenskaper.

    I hög koncentration verkar mjölksyran avfjällande, dvs. det yttre hudlagret exfolieras bort. Resultatet blir att översta hudlagret tunnas ut, det blir mjukare, ser fräschare ut och kan ta upp andra ämnen lättare.

    Bra mot: Torr hy, obalanserad hud, förtjockad hy, fet hy, stora porer, akne, rynkig hy, hud med ojämn pigmentering.

    Vinsyra - Tartaric Acid

    Vinsyra förekommer rikligt i olika frukter och bär, men hittas främst i omogna vindruvor och bananer. Vinsyran ger vin dess distinkta smak. Även den har en exfolierande effekt på hudytan.

    Citronsyra - Citric Acid

    Den högsta nivån naturligt förekommande citronsyra hittas i apelsiner, citroner och lime. Citronsyra är en antioxidant som även fungerar som ett naturligt konserveringsmedel. Syran används även som ingrediens i olika hudvårdsprodukter, men endast i små mängder på grund av dess höga surhet och sammandragande egenskaper. Citronsyra drar till sig fukt, är desinfekterande och sammandragande. Som BHA-syra fungerar även citronsyra exfolierande.

    Äppelsyra - Malic Acid

    Äppelsyra hittas i många frukter och grönsaker, men förknippas mest med äpplen och körsbär. Jämfört med de andra AHA-syrorna är dess molekylstorlek större, vilket leder till en långsammare och jämnare penetrering av huden och som följd mindre irritation. Detta gör att denna syra passar bra för de med känslig hud.

    Mandelsyra - Mandelic Acid

    Mandelsyra är en AHA-syra som utvinns ur bittermandel. Det används ofta i hudvårdsprodukter för att behandla torr och solskadad hud. Syran är även effektiv vid behandling av acne på grund av sina antibakteriella egenskaper. Den är även effektiv mot rynkor på äldre hud. Syran är mild och kan användas på de flesta hudtyper.

    Ibland används även syror som konserveringsmedel i hudvårdsprodukter.

  • ANTIOXIDANTER

    Antioxidanter är ett samlingsnamn på ett flertal olika ämnen, där några är vitaminer, vissa är mineraler och andra är färgämnen i bär, frukt och grönsaker. Antioxidanter är viktiga för huden i syfte att skydda den mot fria radikaler, som påskyndar nedbrytningen av cellerna och därmed även hudens åldrande. Fria radikaler är ämnen som bildas i kroppen i respons till toxiner i vår miljö, exempelvis cigarettrök eller när vi exponeras för solljus. Stress och hårt fysiskt arbete kan också öka frisättningen av fria radikaler.

    De fria radikal-molekylerna saknar en eller fler elektroner, och ”attackerar” andra kompletta molekyler för att stjäla deras elektroner. Det är detta som kallas oxidationsprocessen. Precis samma sak händer när ett äpple blir brunt – det oxiderar. Detta kan man motverka genom att pressa citronsaft, rik på antioxidanter, över.

    Fria radikaler har en tendens att samlas i våra cellmembran, vilket till slut orsakar cellen att bryta ihop eller förstöras, vilket i sin tur gör av huden åldras i förtid.

    Fria radikaler orsakar bland annat:

    • Torrare hud och ökad fuktförlust
    • Inflammation/ökad känslighet
    • Försämrad elasticitet (rynkor)
    • Pigmenteringar

    Antioxidanter förhindrar att oxidationsprocessen sker genom att donera sina egna elektroner till de molekyler som saknar. På så sätt avbryter antioxidanterna kedjereaktionen orsakad av de fria radikalerna, och förhindrar även att cellerna förstörs. Detta innebär att vi kan skydda vår hud och våra hudceller från fria radikaler, genom att tillföra antioxidanter genom till exempel vår hudvård.

    Exempel på antioxidanter/antioxidantrika ingredienser:

    • C-VITAMIN: Förbättrar kollagen och reducerar hyperpigmenteringar. Kallas även askorbinsyra.
    • E-VITAMIN: Bevarar fukt och skyddar mot solskador.
    • ACAI: Superbär rikt näringsämnen och vitaminer.
    • COFFEEBERRY: Effektivt mot rynkor och minskar ojämnheter i hudtonen.
    • DRUVKÄRNE-EXTRAKT: Bidrar till att bevara fukten i huden.
    • GRANATÄPPLE: Rik på antioxidanter och stödjer immunförsvaret.
    • GRÖNT TE: Rik på polyfenoler. Hjälper till att skydda mot solskador och verkar anti-inflammatoriskt.
    • EXTRAKT AV VITT TE: Hjälper till att stärka och skydda huden.
    • HAVTORN: Rik på vitamin C och E.
    • POLYFENOLER: Kallas världens starkaste antioxidant, motverkar oxidativ stress och verkar antiinflammatoriskt.
    • RESVERATROL: Växtpolyfenol.

  • ARBUTIN

    BEHANDLING AV OJÄMN HUDTON

    C-vitamin, kojicsyra och lakrits är några av de mest kända och mest effektiva, naturliga pigmentutjämnande ingredienserna. Arbutin är ett annat ämne med naturliga utjämnande egenskaper och faktum är att detta är än mer effektivt.

    Arbutin är ett botaniskt utvunnet ämne som återfinns i vissa växtarter, som mjölon, tranbär, blåbär, vete, och päron. Ämnet bryts ner i kroppen till glukos och hydrokinon. Arbutin är alltså en naturligt förekommande ’kusin’ till syntetiskt hydrokinon. Globalt sett är syntetiskt hydrokinon idag ett av de mest använda ämnena för behandling av olika typer av pigmentfläckar och hyperpigmenteringstillstånd, med över 50 års forskning i bagaget.

    Men på grund av sin styrka, effektivitet och vissa biverkningar är syntetisk hydrokinon receptbelagt i Europa och återfinns alltså inte i hudvårdsprodukter som säljs utan recept. Eftersom hydrokinon frigörs långsamt ur arbutin, är användning av arbutin i hudvård mindre irriterande än direkt applicerad syntetisk hydrokinon. Arbutin är alltså en botaniskt baserad förening som har liknande fördelar på pigmenteringar som syntetiskt hydrokinon – men utan dess biverkningar eller risker. Detta gör arbutin till ett bra men effektivt val för dem med känslig hud och ojämn hudton.

    BROMSAR PIGMENTPRODUKTIONEN

    Medan hydrokinon verkar genom att helt eliminera de celler som producerar melanin (hudens pigment), hämmar arbutin de enzymer som stimulerar pigmentproducerande celler utan att ta död på dem helt, vilket ger en mildare effekt. Arbutin fungerar alltså genom att bromsa aktiviteten hos tyrosinas. Tyrosinas är den process som bildar vårt melanin när det stimuleras av UV-ljus. På så sätt hindras bildandet av melanin redan från början så att pigmenteringar både förebyggs och minimeras.

    ALFA-ARBUTIN OCH EFFEKTER PÅ HUDEN

    Arbutin finns i två former; alfa-arbutin och beta-arbutin. Forskning tyder på att alfa-arbutin ger högre stabilitet och effektivitet jämfört med beta-formen. Den främsta källan för alfa-arbutin är busken mjölon. Arbutin är gjord av bladen från mjölon på grund av dess melaninhämmande egenskaper. Alfa-arbutin är en ren och vattenlöslig form av arbutin och anses vara en av de mest avancerade, naturliga ingredienserna i hudvård, sett till dess pigmenthämmande effekt. Ämnet har visat sig ha goda effekter på alla hudtyper och hudtoner.

    Medicinsk forskning har visat att arbutin har mycket goda effekter på pigmenteringar, åldersfläckar och kan också hämma de negativa effekterna av UV-strålning i förebyggande syfte. Ämnet jämnar ut hudtonen och har även effekt på acneärr. Vissa studier visar också att Arbutin (alfa-arbutin) har viss effekt på hudrodnad, även känd som erytem. Arbutin kan också kombineras med andra hudvårdande ingredienser för att maximera dess effekt, exempelvis en alfa-hydroxisyra (AHA) för att exfoliera huden kan göra att penetrationen av arbutin underlättas. Tillsammans med C-vitamin ger den en jämn hudton med förbättrad lyster.

    • Arbutin är en beprövad ingrediens som kan eliminera åldersfläckar och andra typer av hyperpigmentering på huden.
    • Botaniskt baserad ingrediens, främst utvunnet ur mjölon (bearberry).
    • Liknande effekt som hydrokinon, utan några kända biverkningar och påstås vara luktfri.

  • A-VITAMIN – RETINOL

    VAD ÄR VITAMIN A OCH VAR FINNS DET?
    A-vitamin (Retinol) är ett fettlösligt vitamin som huvudsakligen finns i animaliska livsmedel, såom lever, ål, fisk, ägg, kött och berikade mjölkprodukter och margariner. Betakaroten är ett förstadium till retinol, som kroppen kan omvandla till A-vitamin och det återfinns främst i vegetabiliska livsmedel, som morötter, nypon, grönkål, spenat, tomat och mango. Betakaroten fungerar också som en viktig antioxidant.

    A-vitamin är framförallt bra för vår syn, huden och håret, slemhinnor, immunförsvaret, skelettet och cellmembranen. A-vitamin behövs också för fosterutvecklingen och för att kroppen ska kunna producera testosteron. Brist på A-vitamin kan bland annat visa sig i form av sprött hår och naglar, dåligt mörkerseende, försämrat immunförsvar och acne.

    OLIKA FORMER AV RETINOL
    A-vitamin kan beskrivas som en stor familj som består av syra, alkohol, ester och aldehyd. De är alla A-vitamin, men har olika typer av kemiska bindningar. Samlingsnamnet för alla sorters A-vitaminer är retinoider. Starkast och mest effektiv i familjen är tretinoin (syran), följt av retinol, retinyl palmitat (ester) och retinal (aldehyd).

    Vissa former av retinol får till exempel användas fritt i kosmetika, medan Isotretinoin och tretinoin (A-vitaminsyra), bara kan fås genom recept. Både de kosmetiska och receptbelagda formerna av vitamin A kan orsaka irritation, men störst risk är det med de receptbelagda.

    RETINOL I HUDVÅRD
    Retinol är en mycket effektiv ingrediens i hudvårdsprodukter eftersom dess molekyler är extremt små. Detta gör att ingrediensen kan penetrera det yttre skiktet av huden som kallas epidermis och nå det mellersta lagret av huden som kallas dermis. Cellerna i epidermis är mestadels död vävnad, medan det undre lagret, dermis, består av levande celler. Genom att nå dessa celler kan retinol leverera tydligare och bättre resultat än de ingredienser som endast jobbar på hudytan. Det är också förklaringen till varför det är en väldigt populär ingrediens i hudvård.

    En annan anledning till att retinol är så effektiv är att den allt eftersom den absorberas av huden bryts ner och omvandlas till vitamin A-syra (även kallad retinsyra). Retinsyra är en förening som faktiskt direkt kan påverka hudceller och deras beteende.

    Leta efter vitamin A på innehållsförteckningen listad som retinol, retinyl acetat, retinyl palmitat eller retinylaldehyd (även kallad retinal eller retinaldehyd). Dessa ombildas till retinol i huden och ökar cellförnyelsen men ger inte den fjällning och irritation som man ibland kan uppleva när man använder rent retinol. Retinyl palmitate är en stabiliserad form av A-vitamin, men också den som är minst effektiv.

    VILKA EFFEKTER HAR RETINOL PÅ HUDEN?
    A-vitamin har många kända positiva effekter på huden. Det är en så kallad cellkommunicerande ingrediens, vilket betyder att den kan ansluta sig till en åldrad hudcell och få den att bete sig som en ung frisk, hudcell igen.

    • Fungerar som en kraftfull antioxidant och motverkar bildandet av fria radikaler, en molekyl som bryter ner kroppen och huden inifrån. Fria radikaler bildas bland annat vid stress, dålig kost och rökning.
    • Stimulerar och reparerar hudens kollagen- och elastinproduktion.
    • Dämpar och reglerar hudens talgproduktion, vilket gör huden mindre oljig.
    • Minskar bakteriebildningen i huden och är därför en effektiv behandling mot acne.
    • Reducerar pigmenteringar orsakade av solskador genom att öka cellförnyelsen.


    VAD KAN BEHANDLAS MED RETINOL?
    • Acne – hämmar bildandet av acnebakterien och förhindrar att porerna blir igentäppta med gamla hudceller. Därav verkar retinol både förebyggande och behandlande på acne. Fungerar också som en kraftfull antioxidant, som hjälper huden att hålla sig frisk och stark.
    • Fet hud – dämpar och reglerar talgproduktionen, vilket gör huden mindre blank och risken för att få blemmor och finnar minimeras.
    • Ärr efter acne – retinol stimulerar cellförnyelsen och reparerar hudceller långt ner i huden, vilket har en uppljusande effekt på acneärr och andra pigmenteringar.
    • Röda ärr efter acne – retinol gör dermis tjockare och förnyelsen av friska celler går snabbare, vilket påskyndar läkningen i huden.
    • Pigmentförändringar – retinol hämmar melaninproduktionen vilket har en blekande effekt på mörka fläckar. Dess antioxidativa egenskaper gör också att nya pigmenteringar förebyggs, då huden stärks och skyddas inifrån.
    • Mogen hy/rynkor – stimulerar kollagen- och elastinproduktionen samt främjar cellförnyelsen. Hudens struktur förbättras och smidigheten återställs, vilket ger ett yngre utseende.

    ÄR RETINOL DEN BÄSTA INGREDIENSEN FÖR ANTIAGE-VÅRD?
    Allra bäst resultat får man om man kombinerar retinol med glykolsyra (en AHA-syra). Den kombinationen penetrerar huden bäst och ger både fukt och mer effekt. Även om retinol har många fördelar, måste man komma ihåg att en enskild ingrediens inte kan ta hand om alla hudens komplexa behov. Att hålla huden frisk och ung kräver en kombination av ingredienser och produkter som fungerar tillsammans, för att ge din hud precis vad den behöver i en effektiv hudvårdsrutin. Även livsstil och solvanor har stor betydelse för resultatet.

    VÄNJ HUDEN VID RETINOL
    Börja med att vänja in huden vid behandling med retinol. Applicera varannan dag och/eller blanda den med din vanliga fuktighetscreme till att börja med. Om rodnad och torrhet uppstår bör symptomen avta inom några dagar då din hud anpassar sig till regelbunden användning. Om symtomen inte avtar eller förvärras, bör man sluta använda produkten och kontakta hudterapeut/hudläkare för konsultation.

    Vissa är överkänsliga mot retinol, bland annat de med mycket torr hud, eksem eller Rosacea. Gravida och ammande kvinnor avråds ofta från att använda produkter innehållande retinol. Läs mer under kapitlet -  Graviditet & Hudvård   

    UNDVIK SOLEN VID BEHANDLING MED RETINOL
    Om du använder produkter med retinol, komplettera alltid med ett högt UV-skydd och undvik solen så mycket som möjligt. A-vitamin har en exfolierande effekt på huden som gör att huden blir extra ljuskänslig, vilket ökar risken för pigmenteringar. Man bör därför vara extra försiktig med att använda retinol på sommaren när solen är som mest intensiv. Rådgör med en hudterapeut för att ta reda på om retinol passar just din hudtyp.

  • BHA - BETA HYDROXY ACID

    BHA är en förkortning för Beta Hydroxy Acid och är ett annat namn för salicylsyra.

    Betahydroxisyra fungerar främst som en exfoliering. Den gör att cellerna i överhuden släpper från varandra, faller av och lämnar plats för återväxt av ny hud. Betahydroxisyra behandlar fina linjer, grov hud och ojämn pigmentering, orsakad av UV-ljus. Betahydroxisyra finns i hudvårdsprodukter och fungerar bäst i en koncentration av 1-2 procent och vid ett pH-värde på 3 till 4.

    Vad är skillnaden mellan Alfa och Beta Hydroxi Syror?

    Den största skillnaden mellan Alfahydroxisyror och Betahydroxisyror är deras lipidlöslighet (oljelöslighet). Alfahydroxsyror är enbart vattenlösliga, medan Betahydroxisyrot är lipidlösliga. Detta innebär att Betahydroxisyra kan tränga in i porerna som innehåller talg och exfoliera döda hudceller som byggs upp inuti porer. På grund av denna skillnad i egenskaper, är Betahydroxisyra bättre att använda på fet hud med öppna och slutna pormaskar. Alfahydroxisyror är bättre för behandling av förtjockad, solskadad hud, där pormaskar och acne inte är ett problem.

    Betahydroxisyra och irritation

    Betahydroxisyra är mindre irriterande än Alfahydroxisyra trots att den tränger djupare in i porerna. Detta beror på att salicylsyra är härledd från acetylsalicylsyra, eller aspirin. Aspirin har anti-inflammatoriska egenskaper, och salicylsyra behåller många av dessa anti-inflammatoriska egenskaper. Men trots det så kan Betahydroxisyra fortfarande orsaka hudirritation. Symtom på irritation är rodnad, sveda, klåda, smärta. Personer med en mörkare hudton löper en högre risk för ärrbildning med pigmentförändringar till följd av BHA. Konsultera alltid en hudterapeut om du är osäker på om och i så fall vilka produkter med BHA som är lämpliga för just din hud.

    Betahydroxisyra och solkänslighet

    Användningen av Betahydroxisyra kan öka hudens solkänslighet markant. Samtidigt som Betahydroxisyra kan behandla vissa av de skador som orsakats av solen, så gör den alltså huden mer solkänslig. Det är viktigt att alla som använder Betahydroxisyrer även använder ett bra solskydd som innehåller både UVA och UVB-skydd.

  • COSMECEUTICALS

    Intervju med Skincitys hudterapeut Annica Forsgren.

    1. Vad skiljer så kallad medicinsk hudvård från vanlig hudvård?

    Medicinsk hudvård är det man brukar kalla för cosmeceuticals med ett gemensamt begrepp.

    Det finns dock inget regelverk eller myndighet som godkänner produkter för att de ska få klassas som cosmeceuticals. Det som skiljer vanlig hudvård från medicinsk (Cosmeceuticals) är att alla produkter innehåller så pass aktiva ingredienser så att huden mätbart förbättras och att man tydligt kan se en effekt på hudstrukturen. Detta måste sedan bevisas genom oberoende kliniska studier.

    Ett utdrag på engelska som beskriver de 3 olika nivåerna inom gruppen Cosmeceuticals:

    ·  Cosmeceuticals are products that impart a visible lasting difference in the skin via ingredients that act to block or correct some of the age-related damaging pathways that occur in the skins aging process i.e. cosmetic products that actually make a difference in the appearance of the skin and do not go down the drain with your cleanser.

    ·  Superceuticals are the next level of skin rejuvenation beyond cosmeceuticals, based on super bioengineered antioxidants that target aging at the cellular source the mitochondria thereby providing results for both intrinsic and extrinsic aging of the skin.

    ·  Natureceuticals is anti-aging skin therapy using natures most potent ingredients i.e. natural skincare formulations that deliver results typical of the best Cosmeceuticals.

    Sen kan det vara väldigt många märken som inte har gjort kliniska studier men som ändå ger mätbara resultat och extremt goda effekter på huden. Det viktigaste är att man hittar en produktserie som passar just sin hud.

    2. Vilka lämpar sig denna typ av produkter för?

    Egentligen alla. Produkterna kan ju vara aktiva åt olika håll så att säga. Mätbara resultat kan ju visa sig även på acne, känslig, mogen eller torr hud. Så att ingredienserna är aktiva betyder inte att de är starka och att de med känslig hy inte tål dem. De finns cosmeceuticals för känslig hy och som då är extremt lugnande och läkande.

    3. Vad kan man förvänta sig för resultat?

    Som sagt mätbara resultat. Nu går man väl inte runt med ett mätinstrument hemma, men det ska ge klart synliga resultat, under förutsättning att man använder dem enligt anvisningar och under minst 8 veckor. Men beroende på hur länge problemet funnits och hur omfattande det är, kan det ta upp till 6 månader innan man når ett optimalt resultat.

    4. Är det alltid bättre att använda medicinska produkter än de vanliga typerna man finner i varuhusen osv?

    Jag skulle säga att man alltid ska gå till en specialist inom området när man ska köpa hudvård. Precis som att man går till apoteket/läkaren för att få sin medicin så går man till en hudterapeut för att få rekommendationer om sin hudvård. Man kan se det som ett skräddarsytt recept för huden. Jag brukar alltid, när det gäller allt, titta på vad de yrkeskunniga arbetar med för redskap, råvaror, produkter och så vidare. De är en bra riktlinje att följa, om man vill ha kvalitet. Numera finns ju även vissa professionella hudvårdsmärken i varuhusen. Men generellt sett så är det STOR skillnad på produkter som man hittar i detaljhandeln och professionell hudvård som säljs hos hudterapeuter. Vill man ha resultat så bör man INTE, i första hand, välja varuhusens kosmetikprodukter.

    5. Vad finns det för fördelar kontra nackdelar med att använda dessa typer av produkter?

    Inga nackdelar som jag ser det. Det finns dock de som är riktiga soldyrkare och när man använder exempelvis produkter med A-vitamin eller syror, så bör man vara försiktig med solandet och alltid ha SPF. Det anser en del konsumenter vara en nackdel. Jag personligen har ju svårt att förstå nackdelen. Man kan ju sola kroppen lite lagom, så man får alla nyttigheter som solen ger, men låta det känsliga ansiktet vara skyddat. Arbetar man dessutom resten av året med cosmeceuticals innehållande syror och exempelvis vitamin A, så är det som att på ett par sommarmånader, rasera allt man byggt upp och förbättrat på huden, under hela året. Det finns så bra BUS (brun-utan-sol) nu så man kan ändå se sommarfräsch ut. Solbrännan försvinner snabbt, men skadorna i huden består.

    6. Hur använder man medicinsk hudvård på bästa sätt?

    Konsultera en hudterapeut. På skincity.se har vi telefonrådgivning varje fredag till söndag 9-16, om man inte har möjlighet att ta sig till en salong. Man kan även göra ett hudtest hos oss och få bra rekommendationer för just sin hudtyp.

    7. Finns det något som är extra viktigt att tänka på när man använder medicinska produkter?

    Det finns en del viktiga saker man bör tänka på. Man måste göra en invänjning av produkterna och vara extra försiktig om man tar receptbelagd medicin för ett hudproblem eller gjort laser-behandlingar och liknande.

    8. Många menar att man inte behöver börja med så avancerad hudvård förrän man kommer upp i 30-årsåldern, då ålderstecknen börjar visa sig på allvar. Stämmer detta?

    Det är alltid lättare att förebygga en rynka än att ta bort en rynka när den väl är där. Med det sagt säger jag inte att man ska börja med anti-age produkter när man är 15. När man är mellan 15-25 så rekommenderar jag att man lägger fokus på återfuktande produkter och det i sig kommer att ge en anti-age effekt, genom att man bibehåller god hudkvalitet och hudhälsa. Resultatet blir att huden åldras senare och att den håller sig fin längre. Så anti-age för en ung hud är fukt och mjukgörare. Efter 30 så kan man börja komplettera med lite mer produkter mot åldrande. Många unga struntar i ögoncreme, vilket är synd. Det är ju ett av de första ställen där rynkor och fina linjer uppkommer. Men det man inte ser eller har problem av just för stunden är lätt att strunta i.

  • C-VITAMIN

    Vitamin C, eller askorbinsyra, är ett vattenlösligt vitamin som huvudsakligen återfinns i frukt och grönsaker. C-vitamin är bra för immunförsvaret, motverkar förkylning och infektioner samt fungerar anti-inflammatoriskt. C-vitamin ingår även i kollagensyntesen, dvs bildande av kollagen, som är den viktigaste beståndsdelen i vår bindväv. C-vitamin förbättrar också fettförbränningen och behövs för att lever och njurar ska kunna producera en tillräcklig mängd av aminosyran L-Karnitin som behövs för att ombilda kroppsfett till energi. Vitaminet underlättar också för kroppen att ta upp flera näringsämnen som järn, zink, koppar, kalcium och Vitamin B9 (folsyra).

    SKYDD MOT SKADLIGA FRIA RADIKALER

    C-vitamin är en naturligt förekommande antioxidant som neutraliserar skadliga fria radikaler. Vitaminet har också viktiga funktioner i huden, såsom att förhindra att huden torkar ut, delta i hudens kollagensyntes och hudförnyelsen. Det finns i alla hudens lager, men är mer koncentrerat i överhuden (epidermis) än i läderhuden (dermis). Det har visat sig att C-vitaminhalten i huden minskar med ungefär 2/3 när den exponeras för UV-ljus. Man kan inte påverka C-vitaminhalten i huden bara genom att äta frukt och grönt. Det är genom applicering av vitaminet utifrån som man kan motverka skador som är orsakade av föroreningar och solljus.

    C-vitamin är effektivt för att öka kollagenmängden, men också för att förbättra kollagenets förmåga att dra ihop sig, vilket visar sig som hudens spänst. Genom att applicera C-vitamin utifrån stärks kollagenstrukturen och man får en fastare hud, rynkor reduceras och hudton och lyster förbättras.  

    VITAMIN C I HUDVÅRD

    Det finns många hudvårdsmärken som använder C-vitamin i sina produkter. Ren askorbinsyra är dock väldigt ostabil i vattenlösning och oxiderar snabbt. För kosmetisk användning stabiliserar man oftast C-vitaminet i en vattenfri fettlösning eller i en silikonbas och för att förbättra hudens upptag har man tagit fram former av C-vitamin som är bättre anpassade till vår hud.

    Ett idealiskt C-vitaminderivat ska lätt kunna tränga ner i huden och släppa från sig L-askorbinsyra, den aktiva formen av C-vitamin, i tillräckliga mängder för att öka kollagensyntesen. Dessutom bör det vara mer stabilt och mindre irriterande än ren askorbinsyra. Exempel på två derivat som du kan hitta i hudvårdsprodukter är askorbylpalmitat och magnesiumaskorbylfosfat. Det finns även andra derivat och utvecklingen av nya pågår.

    Askorbylpalmitat

    Askorbylpalmitat är det mest använda fettlösliga derivatet av vitamin C i hudvård. Det är icke-irriterande och stabilare än rent vitamin C. Dessutom är askorbylpalmitat en fettlöslig antioxidant och minst lika effektiv som vitamin E för att skydda huden från oxidation. Dock kan askorbylpalmitat i hudvård inte öka kollagensyntesen lika bra som rent vitamin C.

    Magnesiumaskorbylfosfat

    Magnesiumaskorbylfosfat är ett vattenlösligt C-vitaminderivat. Även detta är icke-irriterande och mer stabilt än den rena formen. Det har dessutom samma potential som C-vitamin att öka hudens kollagensyntes, även vid mycket lägre koncentrationer. Detta derivat är bra vid känslig hud.

  • E-VITAMIN

    Vitamin E är ett fettlösligt vitamin som finns i ett antal olika former där alfa-tokoferol anses vara den mest aktiva. Vitaminet är en naturlig antioxidant som främst skyddar lipider, dvs fetter i kroppens cellmembran från att oxidera, vilket annars kan leda till sjukdomar som exempelvis cancer och atheroskleros. E-vitamin påverkar även syreförsörjningen till musklerna, är bra för de röda blodkropparna, motverkar inflammationer och ingår i hormonproduktion. Vitamin E återfinns i feta livsmedel som vegetabiliska oljor, nötter och fröer, avokado, ägg och fullkornsprodukter. I livsmedel och hudvårdsprodukter tillsätter man ofta vitamin E som antioxidationsmedel, dvs som ett konserveringsmedel som förhindrar att produkten oxiderar (härsknar).

    E-VITAMIN I HUDVÅRD

    Rent vitamin E är en olja som kan absorberas ner i huden och göra den mjuk och smidigt. Idealisk för torr hud, men alla hudtyper mår bra av vitaminet som hjälper till att stärka hudens motståndskraft, förebygger rynkor och skyddar huden. Ofta tillsätter man E-vitamin i after sun-produkter och produkter för bristningar och ärr på grund av dess reparerande egenskap.

    VILKA EFFEKTER HAR E-VITAMIN PÅ HUDEN?

    • Antioxidant, dvs hjälper hudens celler att skydda sig från fria radikaler orsakade av bland annat föroreningar, cigarettrök och UVA/UVB-strålar.
    • Stärker hudens fuktbarriär.
    • Verkar anti-inflammatoriskt.
    • Gör huden elastisk och verkar reparerande på sår och hudskador.
    • Skyddar mot solskador som exempelvis pigmenteringar, minskad elasticitet och bildandet av rynkor.
    • Ökar kollagenproduktionen i huden, vilket leder till minskad utveckling av rynkor.

  • DHA

    DHA, eller dihydroxiaceton, är en sockermolekyl som framställs kemiskt genom oxidation av alkoholen glycerol. DHA kan även bildas när glycerol bryts ner genom fermentering, vilket gör att DHA förekommer naturligt i exempelvis vin.

    Så fungerar DHA
    DHAs färgande effekt på huden upptäcktes av en tysk forskare redan 1920. På 1950-talet studerades molekylen vidare på ett universitet i Cincinnati i USA och man upptäckte då att den färgande effekten tycktes stanna i stratum corneum, dvs det yttersta lagret av döda hudceller i epidermis. Reaktionen kallas för Maillardreaktion och innebär att DHA reagerar med aminosyror i proteinet keratin som förekommer i stor mängd på hudytan. Olika aminosyror producerar olika gulbruna färgtoner, melanoidiner, i reaktionen. Denna kemiska reaktion är densamma som när du steker en köttbit eller gräddar en kaka i ugnen och får en brunaktig yta. Melanoidinerna liknar hudens eget färgämne melanin i färgen, vilket gör att resultatet liknar en solbrun hud.

    DHA i brun utan sol-produkter
    Första brun utan sol-produkten med DHA som ingrediens släpptes på marknaden redan på 1960-talet, men resultatet blev ofta dåligt med flammighet, missfärgade handflator etc. På 70-talet godkände amerikanska läkemedelsverket (FDA) DHA permanent som kosmetisk ingrediens och sedan dess har produktutvecklingen av brun utan sol-produkter gått mot bättre produkter med naturligare resultat. Idag är DHA fortfarande den huvudsakliga ingrediensen i brun utan sol-produkter, men förekommer ofta i kombination med andra ämnen med liknande egenskaper, som erythrulose, och naturligt färgande ingredienser som valnötsskal.

    Hållbarhet och färgintensitet
    Brun utan sol-produkter för hemmabruk och professionellt bruk innehåller DHA i koncentrationer från 1-15%. Ju högre procent, desto djupare färg ger produkten. Produkter med en lägre procent är mer lämpliga för nybörjare, men kräver fler appliceringar för att ge ordentligt med färg. Produkter med högre koncentration ger en mörkare ton, men kan vara svårare att få jämna om man är ovan. Färgen börjar vanligen utvecklas inom 2-4 timmar för att uppnå full effekt 24-72 timmar efter applicering. När färgen har utvecklats är den vattenresistent och bleknar gradvis inom 3-10 dagar. Genom att peela huden, vara mycket i vatten eller svettas kraftigt kan denna process gå snabbare, detta på grund av ökad exfoliering av de döda hudcellerna som innehåller färgen.

    DHA och solen
    Det kan vara lätt att glömma bort att skydda huden i solen när man fått lite färg, men ”solbrännan” du får av DHA skyddar inte din hud mot UV-strålning. Tänk på att alltid skydda dig med högt SPF när du är i solen!

  • FAKTA OM HUDEN

    Vad är huden och varför har vi den?

    Huden är kroppens största organ och fungerar som ett mekaniskt skydd mot omvärlden. Dess viktigaste funktioner är att skydda mot infektioner, reglera kroppstemperaturen, skydda mot förlust av kroppsvätskor och att känna värme, kyla och beröring. En människas hud väger normalt mellan 4-5 kilo och den kan vara mellan 1,5 till 2 kvadratmeter stor.

    Hudens olika skikt:

    Överhuden: Längst ut, det vi ser och tar på, kallas överhud (Epidermis på latin) och det är en naturlig barriär för vår hud. Överhuden är hudens yttre skikt och den fungerar som en fysisk och kemisk barriär mellan utsidan och insidan. Överhuden kan betraktas som immunsystemets yttersta del. Det består av staplade skikt av celler som överlappar varandra och binds ihop av proteinbroar (desmosomer).

    Alla hudceller har sitt ursprung i basskiktet och vandrar upp till ytan. På sin väg uppåt blir de platta och producerar ett protein (keratin) och dör. De håller ihop tack vare proteinbroarna och lipiderna som bildar en vattentät barriär som kallas hornhuden (stratum corneum.) Huden ömsar kontinuerligt sitt yttersta skikt. Den byter ut sig själv helt var 27:e dag på en ung hud. Detta avtar dock med åldern och på en äldre hud kan det ta 35 dagar eller mer. Därför behövs det alltid minst en hel månad för huden att anpassa sig till nya produkter. När man vet detta så är det självklart att man exempelvis måste ge en ny hudvårdsserie minst 4 veckor innan man kan säga bu eller bä.

    Bilden visar de olika skikten i epidermis. Man kan tro att epidermis är tjock men det är den inte! Överhuden är mellan 0.05-1.5 mm tjock. Vid ögonen är överhuden ännu tunnare och till exempel på fotsulorna är den tjockare.

    Läderhuden: Under överhuden har vi läderhuden (Dermis på latin) som är mellan 1-4 mm tjockt. Det här lagret är uppbyggt av proteinfibrer, kollagen och elastin som bidrar till hudens uppbyggnad, spänst och elastisitet. Här finns också nerver, blodkärl, muskler, känselkroppar, svettkörtlar och talgkörtlar som alla är inbäddade i en geléartad eller fibrös substans. I talgkörtlarna bildas talg som gör huden mjuk och i svettkörtlarna bildas svett.

    Underhuden: Längst ned i huden finns den så kallade underhuden (Subcutis på latin). Här lagras fett som skyddar kroppen från kyla och som fungerar som en stötdämpare mot yttre påfrestningar.

  • FERULIC ACID (FERULINSYRA)

    Ferulinsyra är en antioxidant av typen polyfenol som förekommer naturligt i de flesta växters cellväggar och/eller frön där den har som uppgift att skydda växten mot angrepp från fria radikaler. Havre, ris, vete, kaffe, äpple, jordnötter, linfrön och apelsin är livsmedel som är rika på ferulinsyra, som även används vid tillverkningen av vanillinpulver. Ferulinsyra agerar som en antioxidant genom att neutralisera olika typer fria radikaler som superoxid, hydroxylradikaler och kväveoxid. Studier tyder på att denna superantioxidant har skyddande effekter mot solskador, förebygger hudåldrande, och även kan skydda mot cancer, tillstånd där oxidativ stress anses vara en bidragande faktor.

    Ferulinsyra i hudvård

    I hudvård används ferulinsyra främst för sin UV-skyddande effekt, dvs den hjälper huden att försvara sig mot fria radikaler som bildas när UV-strålar träffar huden. Ferulinsyra har även visats ha förmågan att stabilisera och förstärka effekten av andra antioxidanter. Kliniska studier visar att ferulinsyra förstärker effekten av två andra kända hudvårdande antioxidanter vitamin C och E (en så kallad synergieffekt). Det finns idag flera produkter på marknaden med kombinationen ferulinsyra, C- och E-vitamin.

    Korta fakta om ferulinsyra

    • Antioxidant av typen polyfenol.
    • Neutraliserar fria radikaler.
    • Ökar hudens eget skydd mot UVA/UVB-strålar (skyddar mot solskador).
    • Anti-ageing.
    • Främjar hudens regeneration.
    • Ökar effekten av andra antioxidanter, exempelvis C- och E-vitamin.

  • GLYKERING

    SÖT AV SOCKER?

    Socker bidrar inte bara till sjukdomar och åldrande på insidan av kroppen. Det bidrar även till åldrande på utsidan – i form av slapp och glåmig hud. Glykering är en biokemisk process där glukos (socker) binds till proteinmolekyler och bildar så kallade Advanced Glycosylated End products (AGEs), eller som på svenska benämns Dysfunktionella Proteiner.

    Sockrets favoritprotein att fästa vid är kollagen. Kollagen är hudens byggsten och stödvävnad, som gör den fast, slät och spänstig. Huden utgörs nästan helt och hållet av kollagenfiber. Ju mer socker du får i dig, desto mer AGE byggs upp i din hud. När kollagenet och andra viktiga proteiner smälter ihop med sockermolekylen, blir de svaga och osmidiga och kan inte göra sitt jobb (tänk hur klibbigt socker blir när de smälter). Detta syns på huden som rynkor, slapphet, förlust av lyster och ökad risk för celluliter. Som normalt avtar hudcellernas aktivitet med stigande ålder. En ung hud har bättre resurser för att avvärja skador och producerar också mer kollagen, medan en äldre hud (redan vid 25-årsåldern avtar cellförnyelsen) har svårare att återhämta sig i glykeringsprocessen.

    Närvaron av AGEs gör också att huden blir mer sårbar för skadliga fria radikaler, till exempel i form av UV-ljus och cigarettrök. Med hudvård kan vi förhindra att de skadliga fria radikalerna attackerar huden, främst i form av antioxidanter och högt UV-skydd. Många anti age-produkter kan också förhindra den här glykemiska processen i huden så att proteinbindningarna löses upp. En proteinrik kost boostar kollagenproduktionen, medan snabba kolhydrater (socker) minskar den. Vitala behov, såsom mycket sömn, motion, mindre stress och en bra kost minskar också risken för glykation.

    Socker och inflammation

    Vid intag av en stor mängd socker trivs flera olika bakterier i kroppen, i tarmen och även på huden, exempelvis acnebakterien P. acnes. Detta bidrar till att det lättare uppstår inflammationer i huden, vilket kan leda till att cellens skyddande membran bryts ner med resultatet att huden förlorar sin spänst och även sin förmåga att binda fukt. Huden kan då åldras i förtid. Socker triggar även utsöndringen av kortisol, som är ett stresshormon i kroppen. För mycket kortisol kan orsaka eller förvärra acne och rosacea. För att dämpa eller förebygga inflammationer i huden kan hudvård med lugnande ingredienser hjälpa, såsom havre, kamomill eller aloe vera. Det är också bra att undvika aktiva ingredienser som triggar igång processer i huden. Att minska sitt sockerintag är dock den primära åtgärden för att förebygga både glykering och inflammationer i huden. 

     

  • HUDENS PIGMENT

    Hudfärgen påverkas av fyra pigment:

    • Melanin: brunt pigment som finns i överhuden
    • Oxyhemoglobin: ett rödaktigt pigment i syresatt blod
    • Hemoglobin: ett blåaktigt pigment i icke-syresatt blod
    • Karoten: gult pigment i huden

    Melanin är det pigment som ger de bruna tonerna i hudfärgen. Det bildas av melanocyter, som är specialiserade celler i överhudens basallager och i hårsäcken. Melanin finns också i några slemhinnor och i regnbågshinnan i ögat. Melanocyter innehåller små korn som kallas melanosomer. Dessa korn innehåller ett enzym, tyrosinas, som deltar i omvandlingen av tyrosin till melanin, vilket sedan tas upp av celler i överhuden.

    Hudtonen påverkas inte av antalet melanocyter (som är ungefär detsamma hos alla människor) utan av hur mycket melanin dessa celler producerar. I en mörkare hud produceras mera melanin än i ljusare hud. Melanin har en skyddande roll i huden. Det är ett naturligt solfilter och filtrerar bort skadliga ultravioletta strålar men med ganska begränsad kapacitet.

    Pigmentförändringar

    Pigmenteringsrubbningar kan grupperas i:

    • Ökad pigmentering (hyperpigmentering)
    • Nedsatt pigmentering (hypopigmentering)
    • Frånvaro av pigmentering

    HYPERPIGMENTERING

    Detta innebär en ökning antingen av antalet melanocyter eller av deras aktivitet. Vanliga orsaker till hyperpigmentering är:

    • Genetiska orsaker som fräknar, lentigo-fläckar, pigmenterade födelsemärken
    • Fysiska eller kemiska, exempelvis brännskador, kroniskt kliande
    • Endokrina rubbningar i ämnesomsättningen
    • Näringsbetingade - som Pellagra (vit B3 brist)
    • Graviditet - Kloasma
    • Mediciner, som P-piller, fytofotodermatit
    • Tumörer, exempelvis nevus (födelsemärken)
    Fräknar

    Dessa förändringar går också under beteckningen ephelides. De är genetiskt bestämda och förekommer ofta, särskilt på ljusa hudtyper efter solexponering. De visar sig som små, jämnt pigmenterade fläckar i huden och blir tydligare efter att man solat. De kan finnas på alla områden, men särskilt i ansiktet, på armar och ben, och i synnerhet på näsan. De beror på ökad melaninbildning i ett område med normalt antal melanocyter.

    Leverfläckar

    Leverfläckar, också kallade lentigo, är tydligare pigmenteringsområden, som är mörkare och mer avgränsade än fräknar. De är ofta lätt upphöjda och mera spridda, men ökar inte i antal eller färgintensitet efter solexponering. De beror på ett ökat antal melanocyter längs hudens basallager (tillväxt lager).

    Lentigo senilis

    Lentigofläckar, eller åldersfläckar, är en ökning av melanocyter, och stimuleras av långvarig solbestrålning. Fläckarna sitter i översta hudlagret. De är helt ofarliga och det är vanligt att de kommer med stigande ålder. De är jämna och bruna, förekommer främst i ansiktet, men även på dekolletaget och handryggarna.

    Kloasma - också kallat Melasma

    Detta är en form av ökad pigmentering i ansiktet, som är vanlig hos kvinnor. Den kan komma utan orsak men är vanlig vid graviditet eller om man äter P-piller. Fläckvis hyperpigmentering förekommer i ansiktet, särskilt över kinder och panna. Ofta kan det också vara färgförändringar på överläppen och hakan. Pigmenteringen börjar som småfläckiga områden som sedan flyter samman till större fläckar. Färgen varierar från ljusbrunt till mörkbrunt och slutar ofta plötsligt och bildar en linje längs panna eller kind.

    Hyperpigmenterade områden på grund av graviditet eller P-piller tenderar att blekna gradvis när man fått barn eller slutar med P-piller, men de kan finnas kvar i många år. Melasma kan vara mycket envis; båda typerna försvåras genom solexponering och parfymer. Det är viktigt att använda solskydd med hög skyddsfaktor för att undvika denna extra effekt.

    Fytofotodermatit - mera känt som parfymdermatit eller berlockdermatit.

    Den visar sig som hudrodnad och pigmentförändringar som uppkommer efter solexponering efter kontakt med vissa växter eller växtpreparat. Den drabbar både män och kvinnor och alla hudtoner. Den kan uppstå efter kontakt med vissa växter och med efterföljande solexponering (växtdermatit) eller kontakt med ett kosmetiskt preparat som innehåller växtextrakt och solning i samband med det (parfymdermatit). De väsentliga faktorerna för denna dermatit förklaras av namnet: fyto refererar till växt, foto refererar till ljusexponering och dermatit refererar till hudskadan. Rodnad, svullnad och blåsor kan utvecklas strax efter solbestrålning vid växtdermatit. När inflammationen går tillbaka utvecklas mörkbrun pigmentering. Vid parfymdermatit kan den första reaktionen vara så mild att man inte lägger märke till den och att pigmenteringen är det enda tecknet. Vanliga ställen är på sidan på halsens, bakom öronen och handlederna. Hos män visar sig förändringar runt skäggområdet på grund av aftershave. Vanliga produkter som kan vara orsak är parfym och aftershave, som innehåller växter och örter. Hyperpigmenteringen avtar gradvis, ofta under loppet av ett år.

    Pigmenterade nevus

    Dessa är ansamlingar av melanocytceller och kallas vanligen födelsemärken. De finns hos alla människor genom hela livet men är faktiskt sällsynta vid födseln. De första uppkommer under de första levnadsåren, men de är särskilt vanliga under den första tiden som vuxen. Graviditet och pubertet ger en ökning i antalet nevus, i deras storlek och pigmentering. De kan försvinna spontant.

    Deras utseende varierar - de kan vara som fläckar, som kvisslor, vårtaktiga eller skaftade. De är oftast rätt små, mindre än 1 cm i diameter och kan variera i färg från ljusbruna till blåsvarta. Ibland är de hudfärgade.

    Den stora majoriteten av nevus är godartade, men en liten procentdel kan genomgå malign omvandling, och därför ska varje förändring i utseende eller uppförande hos ett nevus iakttas med misstänksamhet. Plötslig inflammation, mörknande, förstoring, blödning, sårbildning, smärta eller klåda är anledningar till att ta kontakt med en läkare.

    Kolla alltid

    1. Förändringar; storlek, färg, form, lokalisation

    2. Ärftlighet, riskfaktor

    3. Solkänslig hy, typ I och II på Fitzpatrick-skalan

    4. Solskador, främst barnaåren

    5. Stort antal dysplastiska (över 100st)

    HYPOPIGMENTERING

    Vid hypopigmentering är vissa hudområden ljusare än övrig hud. Detta kan bero antingen på brist på melanocyter eller på bristande aktivitet hos melanocyterna. Om huden inte har någon pigmentering alls, kallas det depigmentering. Den nedsatta pigmenteringen kan vara allmän (hela kroppen) eller lokaliserad till specifika områden.

    Hypopigmentering eller depigmentering kan bero på följande faktorer:

    • Genetiska t.ex. Albinism
    • Fysiska t.ex. Brännskador
    • Kemiska t.ex. Hydrokinon
    • Endokrina t.ex. Hypertyroidism
    • Infektioner t.ex. Pityriasis versicolor
    • Okända t.ex. Vitiligo.

    De mera vanliga åkommorna är:

    • Albinism
    • Vitiligo
    • Tinea versicolor

    Albinism

    Detta är medfött och karakteriseras av total frånvaro av pigment i hud, hår och ögon. Huden saknar melanin och är vit. Håret kan vara vitt, gult eller rödaktigt. Ögonen är blekblå.

    När huden utsätts för solljus, bränns den och blir röd, och blåsor uppstår. Depigmenteringen vid albinism är bestående. Reaktionen på solexponering är extremt uppförstorad, med tidiga rynkor, solskador och utveckling av hudcancer.

    Piebaldism är en variant av albinism, där samma genetiska faktorer råder, men frånvaron av pigment är begränsad till vissa delar av kroppen. Ofta förkommer dessa i pannan och med en del depigmenterade fläckar på kroppen.

    Vitiligo

    Detta är ett tillstånd där små, oregelbundet formade fläckar visar sig på exponerade delar av kroppen. Depigmenteringen orsakas av att melanocyter förstörs, men det är okänt vad orsaken är. Mer än hälften av patienterna med vitiligo utvecklar det innan de är tjugo år. Det finns ofta ärftligt i familjen. Vitiligo är ofta förbundet med alopecia areata (fläckvis håravfall), hypertyroidism (överaktiv sköldkörtel) och andra ämnesomsättningsrubbningar. Stress, svår solskada eller trauma kan försvåra tillståndet.

    De vanligen drabbade områdena i ansiktet är ögonlocken, panna, kinder och haka. Läpparna kan vara inblandade. Förändringarna är runda eller ovala och kan smälta samman och bilda stora områden. Kanterna är ofta hyperpigmenterade. Rubbningen tenderar att förbli permanent, även om viss återpigmentering inträffar spontant hos ungefär en tredjedel av drabbade. Behandling har ingen eller obetydlig verkan.

    Pityriasis versicolor eller Tinea Versicolor

    Det är en svampinfektion som ger huden ett fläckigt utseende.

    De vita fläckarna saknar melanin och är omkring 2-5 mm stora. Ibland kan de fjälla något. Fläckarna är vanliga på solexponerade områden, oftast på underarmar och underben, men de kan också förekomma på dekolletaget, axlarna och även i ansiktet. Kan spridas i solarier.

    Det drabbar främst personer med ljust pigment, men ibland även mörkare hud. Kan behandlas med mjällschampo.

    Striae distensae

    Hudbristningar som uppstår när underhudens elastiska vävnad tänjs ut och det uppstår en nedbrytning av bindväven. Striae kan uppkomma vid en graviditet eller snabb viktökning och det förekommer också hos bodybuilders. Vanligen kan de uppstå över höfter, lår, buk, bröst, överarmar med mera.

    Som nya kan de vara röda eller rödvioletta, med tiden bleknar de och blir vita.

    Hos gravida kan de på grund av hormonpåverkan vara pigmenterade för att så småningom blekna. Tyvärr finns det ingen effektiv behandling mot striae men man kan förebygga skador genom att hålla huden mjuk och elastisk, att smörja och massera in bodylotion och närande oljor.

  • HUDENS SYRAMANTEL

    Hudens viktiga pH-balans

    Hudens funktion är bland annat att skydda oss mot påfrestningar utifrån, som sol, kyla och infektioner, samtidigt som den förhindrar uttorkning och reglerar kroppens temperatur. Huden har också en speciell egenskap - dess yta är något sur. I medeltal har frisk hud pH 5,5. Det något sura pH-värdet håller mikroorganismer borta, eftersom de inte trivs i den sura miljön. Förändringar i hudens pH-värde, exempelvis genom användning av hudvårdsprodukter som inte har pH 5,5, försvagar syramantelns skyddande funktion. Det gör att man lättare kan drabbas av hudinfektioner, uttorkning, hudirritationer och allergier.

    Vad består hudens syramantel av?

    Syramanteln är uppbyggd av en blandning av olika salter, fettsyror, mjölksyra, fettalkoholer och vaxer. Syramanteln byggs framförallt upp under natten, men fett och sura ämnen (svett) avges dygnet runt och hudytan blir allt surare under dagens lopp.

    Den viktiga syramanteln finns överallt på kroppen, även i hårbotten, och är det yttersta skiktet av det översta hudlagret. Den är som en osynlig film som huden själv producerar. Man brukar likna den vid en naturlig skyddsbarriär.

    Denna funktion har syramanteln på vår hud

    Du märker direkt om syra mantelns pH-balans rubbas. Då känns huden torr, stram och ibland irriterad. Syramanteln kan återgå till normalt läge igen av sig själv men det tar längre tid, ju äldre man blir och är påfrestande för huden. Det sliter också på huden att störa och skada syramanteln, ålderstecken som fina linjer och torrhetsrynkor börjar visa sig. Därför är det viktigt att använda en mild rengöring samt ansiktsvatten som bibehåller och återställer hudens naturliga pH-värde och håller syramanteln intakt.

    Hur bibehåller man en frisk syramantel?

    Några vanliga orsaker till skada på syramanteln är användning av för aggressiva rengöringsprodukter. Det kan vara alltifrån att tillföra starka rengöringsmedel och uttorkande ansiktsvatten, peelingar, för mycket stark sol samt långvarig inre och yttre stress.

    Försök undvik basiska hudvårdsprodukter med högt pH. Använd istället milda men effektiva hudvårdsprodukter som är pH-balanserade och ligger nära syramantelns pH.

  • HYALURONSYRA

    ÅTERFINNS NATURLIGT I KROPPEN

    Hyaluronsyra (HA) är ett kroppseget ämne med stor vattenbindande förmåga. Trots namnet är Hyaluronsyra ingen syra, utan en slags sockerart som kallas glykosaminglukan. I kroppen binder HA vatten och bildar en geléliknande substans. Bland annat fungerar denna substans som fuktgivande smörjmedel och stötdämpande fyllnadsmaterial mellan de elastiska fibrerna i huden, kollagen och elastin, samt i leder, lungor och muskler.

    50 procent av kroppens totala mängd hyaluronsyra återfinns i huden, främst i hudens djupare lager. HA är ansvarig för att upprätthålla fuktbalansen i huden på en lämplig nivå, en av komponenterna som främjar cellförnyelsen. Det hjälper också huden att ge stöd åt dess byggstenar för att bevara en fyllig och sund hud. Därför är förekomsten av hyaluronsyra i huden en nödvändighet. Brist på HA i huden leder till att huden tappar sin elasticitet, rynkor blir mer tydliga och huden blir torrare.

    FRAMSTÄLLNING

    Hyaluronsyra kan framställas från röd tuppkam, som innehåller ca 1-2 procent HA, men den största produktionen idag är syntetisk och kommer från bioteknisk framställning genom så kallad bakteriell fermentation. Hyaluronsyra är kostsamt att framställa och därför en dyr ingrediens. Tack vare sin unika förmåga att binda fukt kan den tillsättas i låga doser i hudcremer för att öka hudens fuktbindande och fuktbevarande egenskaper. En koncentration av 1 procent kan binda 99 procent vatten. Eftersom hyaluronsyra har ett naturligt ursprung dyker den också ofta upp i ekologiska produkter. Det är en ytterst mild och ogiftig substans som inte ger upphov till några allergiska reaktioner.

    MINSKAR MED ÅREN

    Hyaluronsyra är en känslig molekyl som lätt bryts ner av fria radikaler, UV-ljus och oxiderande ämnen. Det är bland annat därför solskadad hud kan bli slapp och rynkig. Hyaluronsyra bryts oavbrutet ner i kroppen, hjälp av ett enzym som kallas hyaluronidase, för att sedan återbildas. Detta i ett ganska högt tempo, vi omsätter flera gram HA om dagen. Den totala mängden hyaluronsyra som kroppen producerar minskar i takt med att kroppen och huden åldras. Att injicera HA med hjälp av fillers kan vara ett sätt att tillfälligt återställa en förlorad mängd i huden, för den som söker en tydlig anti-age effekt. Effekten av en sådan behandling är tillfällig eftersom även den injicerade hyaluronsyran bryts ner i samma takt i kroppen.

    Fuktighetshalten i huden är alltså viktig för att garantera elasticiteten och för att bibehålla hudens struktur. När vi blir äldre och utsätter huden för UV-ljus bryts hudens struktur ned och kollagen och elastinet försämras. Hyaluronsyran, som ska fylla ut utrymmet mellan våra hudfibrer minskar och för att göra huden fyllig igen behövs mer hyaluronsyra för att binda ny fukt.

    HYALURONSYRA I HUDVÅRD

    Med tanke på hyaluronsyrans goda fuktbindande förmåga, är det lätt att förstå varför den har blivit så väl mottagen inom hudvård och kosmetik. Den har dessutom genom åren blivit noga studerad, dokumenterad och jämförd med andra ingredienser och anses säker och stabil att använda i hudvårdsprodukter.

    Hyaluronsyra finns i flera former och den vanligaste förekommande är en lång fuktbindande molekylform, för stor att kunna penetrera hudbarriären. Tillsatt i en creme blir den därför liggande på huden där den bildar en film. Denna fuktfilm är viktig för att skydda och ge hudytan fukt. Stormolekylär hyaluronsyra är en god ingrediens i läppglans för att göra läpparna fylliga och skyddade. Känslig och fuktfattig hud behöver stormolekylär hyaluronsyra för att behålla fukten i huden och för att reparera en skadad hud.

    Enkelt förklarat kan man säga att stormolekylär hyaluronsyra har som främsta uppgift att verka barriärstärkande och återfuktande på ytan (dock ej tilltäppande) medan småmolekylär hyaluronsyra går ner i utrymmet mellan hudcellerna och återfuktar samt fyller ut, vilket ger en ’plumping’- effekt. Vilken molekylform som återfinns i en hudvårdsprodukt beror på vilken effekt produkten ska ha och för vilken hudtyp den passar.

    Natriumhyaluronat (sodium hyaluronate) är natriumsaltet av hyaluronsyra. Natriumhyaluronat har en mindre molekylstorlek än hyaluronsyra, vilket får den att enkelt penetrera hudens yta, och kan kvarhålla en relativt stor mängd vatten - upp till 1000 gånger sin egen vikt. Detta innebär att det kan tränga igenom till de ägre hudlagren, attrahera och behålla vatten, och främja absorptionen av näringsämnen.

    Nästa steg är Sodium Hyaluronic Crosspolymer. Här ser strukturen ut som en Rubiks Kub. Varje ruta är en Natriumhyaluronat. Den har en 3-dimensionell struktur som består av ett flertal molekylstrukturer som hålls tätt tillsammans (polymer). När polymeren går in i dermis bryter hudens enzymer upp banden mellan molekylerna i strukturen, vilket gör att de tillåts röra sig fritt och huden fylls kontinuerligt på med hyaluronsyra över en längre tidsperiod, vilket i sin tur ger en längre fuktbevarande effekt.

    Sodium Hyaluronate Crosspolymer är alltså en form av "fuktsvamp" i mindre storlek än hyaluronsyra. Som ett resultat kan hudens fuktnivå upprätthållas mer effektivt eftersom fukt kan absorberas och lagras djupt inne i huden. Denna "svamp"-effekt återställer huden till dess fylligare, ungdomligare utseende och slätar ut fina linjer. En creme med hyaluronsyra i större molekylär storlek är alltså en mycket bra fuktgivare för hudens övre lager och stärker också hudens skyddande barriär, men är alltså en tillfällig lösning för en fyllig hud.

    Kortfattat har hyaluronsyra följande effekt på huden:

    • Aktivt involverad i cellaktiviteten, främjar cellförnyelsen och produktionen av kollagen och elastin.
    • Fyller ut huden och verkar som stöd för hudens byggstenar, vilket ger en slätare hud.
    • Hjälper till att behålla och attrahera fukt i och på huden.
    • Ökar antioxidantförsvaret i huden, vilket gör den mer motståndskraftig mot fria radikaler.

    I INNEHÅLLSFÖRTECKNINGEN

    I produkter kan hyaluronsyra kallas hyaluronic acid, hyaluronan, sodium hyaluronate, sodium hyaluronate crosspolymer eller natriumhyaluronat. Detta har att göra med hur ämnets molekylstruktur är uppbyggd och på så vis vilka egenskaper den har. Beroende på vad du vill ha för effekt kan du leta efter hyaluronsyra i olika former på en produkt. Hyaluronic Acid har en skyddande, mjukgörande och fuktbevarande effekt på hudytan. Detta passar en känslig hud, en skadad hud eller då man vill fylla ut fina linjer tillfälligt. Sodium Hyaluronate penetrerar huden lättare och återfuktar på ett djupare plan. Sodium Hyaluronate Crosspolymer tränger ännu längre ner i huden och bryts också ner långsammare, vilket har en utfyllande effekt på rynkor och en fuktbevarande egenskap under längre tid.

  • HÅLLBARHET PÅ MAKEUP

    Hur länge håller min makeup? Finns det något bäst-före-datum? Det här är frågor som många ställer sig allt för sällan. Precis som med matvaror finns det begränsningar för hur länge kosmetika håller sig fräsch, även om det inte lika ofta finns utskrivna bäst-före-datum.

    Vem bestämmer hur lång en produkt är hållbar?

    Det är tillverkarens ansvar att skriva ut hur lång hållbarhetstid produkterna har och det är också tillverkaren som bedömer hur lång denna tid är. Detta sker ofta genom tester av produkternas hållbarhet.

    Om kosmetika har en hållbarhetstid på mindre än 30 månader ska det alltid finnas ett bäst före datum på förpackningen. För att göra det enklare för konsumenter att identifiera hållbarheten på kosmetiska förpackningar har Läkemedelsverket tagit fram symboler som indikerar hur länge de håller sig fräscha.

    Symboler att titta efter och deras betydelse



    Bild: Läkemedelsverket

    Det här är symbolen som indikerar att produkten har ett bäst-före-datum. Produkter med dessa symboler har alltså en hållbarhetstid som är kortare än 30 månader och håller sig fräscha till och med sitt bäst-före-datum, oavsett om förpackningen är öppnad eller ej.


    Bild: Läkemedelsverket

    Det här är symbolen som syns på produkter som bedöms ha en hållbarhetstid som är längre än 30 månader, så länge förpackningen är obruten. Siffran indikerar hur många månader produkten är hållbar efter det att förpackningen öppnats.

    Så länge håller din makeup

    Även om tillverkarna har gjort sin egen bedömning på hur länge deras produkter är hållbara finns det generella riktlinjer för olika produkttyper. En flytande eyeliner har till exempel en annan hållbarhetstid än en kajalpenna, och ett läppglans håller sig fräscht kortare tid än ett läppstift. Skillnaderna i hållbarhet beror oftast på att vissa produkter innehåller vatten och olja, vilket gör att de inte håller sig fräscha lika länge som andra.

    Nedan följer riktlinjer för hur länge dina olika makeup-produkter håller sig fräscha:

    Foundation och concealer - 6 månader - 1,5 år beroende på form och förvaring. En flytande foundation utan pump bör bytas efter 6 månader, medan en foundation i pumpflaska eller i krämform kan hålla i 1,5 år, om de förvaras torrt.

    Puder - 1,5-2 år. Ett löst puder kan hålla länge, men var noga med att använda det med rena verktyg. Ett puder i kakform kan även det hålla länge om det förvaras rätt. Börjar det smula är det en indikator på att det är dags att byta ut.

    Rouge och bronzer - 1,5-2 år. Än en gång kan produkter i kakform hålla länge, men när de börjar smula ska de bytas ut. Flytande rouge och bronzer, eller produkter i krämform håller i ungefär 2 år, förutsatt att inga fingrar använts i förpackningarna.

    Ögonskugga - 1,5 år. Medan en ögonskugga i puderform kan hålla i princip hur länge som helst, ska en ögonskugga i krämform gärna bytas ut efter 1,5 år.

    Eyeliner - 6 månader. I flytande form håller sig eyelinern fräsch i cirka 6 månader, något längre om den är i kakform.

    Mascara - 3 månader. Mascara ska helst bytas efter 3 månader, eftersom den ofta innehåller vatten eller olja, och används nära det känsliga ögonområdet.

    Kajal- och ögonbrynspenna - 1,5 år. Vässa gärna din penna ofta, så får den sig en nystart. Pennor med uppskruvbar udd kan försiktigt torkas av med papper för att få sig en uppfräschning.

    Läppstift och läppglans - 1-1,5 år. Läppstift och glans i flytande form håller sig fräscha i ungefär ett år, medan läppstift håller i ungefär 1,5 år.

    Makeup-redskap - penslar och borstar kan hålla i en evighet om de sköts om på rätt sätt och rengörs regelbundet. Makeup-svampar ska rengöras efter varje användning.

    Vad händer om man använder en produkt som passerat sitt utgångsdatum?

    Även om du har kvar av din foundation, concealer eller läppstift när hållbarhetstiden gått ut rekommenderas inte att du använder dem. Bakterier kan frodas och växa i dina produkter, vilket i sin tur kan leda till irritation och inflammation på huden. Tänk på din hud lika mycket som du tänker på din mage. Var lika försiktig med att använda gamla hudvårds- och makeup-produkter som du är med att äta för gammal mat.

    Det är även viktigt att tänka på att inte stoppa några fingrar i förpackningarna, eftersom det kan göra att bakterier trivs även innan hållbarhetstiden gått ut. Använd hellre en spatel för att ta upp produkten ur förpackningen.

  • HÅLLBARHET PÅ HUDVÅRD

    Hur länge håller min hudvård? Det kanske inte är vanligt att ha lika många cremer som ögonskuggor, men oavsett kan det vara bra att veta när det är dags att byta ut sina hudvårdsprodukter. Vår hy har trots allt inte exakt samma behov året om och när hudens behov kallar kanske man tar fram någon creme eller serum som inte använts på ett tag.

    Makeup och hudvård går under samma regelverk när det kommer till hållbarhetstid. Alltså är det tillverkarna av hudvårdsprodukterna som avgör hur lång hållbarhetstid deras produkter har. De kommer fram till hållbarhetstiden genom grundliga tester.

    Symboler

    Precis som med makeup finns det två symboler att hålla utkik efter på förpackningarna. Det är värt att notera att dessa symboler oftast är placerade på det yttre emballaget av dina hudvårdsprodukter. Det vill säga på kartongerna, och inte på själva burken eller flaskan.


    Bild: Läkemedelsverket

    Den här symbolen indikerar att hudvårdsprodukten har ett bäst-före-datum. Produkter med dessa symboler har alltså en hållbarhetstid som är kortare än 30 månader och håller sig fräscha till och med sitt bäst-före-datum, oavsett om förpackningen är öppnad eller ej. Bäst-före-datumet ska alltid stå utskrivet på flaskan, burken eller tuben.


    Bild: Läkemedelsverket

    Den här symbolen finns på produkter som bedöms ha en hållbarhetstid som är längre än 30 månader, så länge förpackningen är obruten. Siffran indikerar hur många månader produkten är hållbar efter det att förpackningen öppnats.


    Generella riktlinjer

    Även om det står hållbarhetstid utskrivet på din hudvårdsprodukt finns det några generella riktlinjer att förhålla sig till även här. Hudvårdsprodukter är trots allt en färskvara.

    • Burkar har generellt sett inte lika lång hållbarhetstid som tuber eller flaskor.
    • Flaskor och tuber med pump har längst hållbarhetstid, eftersom varken syre eller bakterier kan invadera förpackningen.
    • Hudvårdsprodukter som förvaras torrt och svalt håller i regel längre än de som utsatts för sol, värme eller fukt.
    • Solprodukter är den hudvårdskategori som man borde vara allra försiktigast med att använda för länge. Även om produkten verkar ok på utseende och doft kan solskyddet ha försämrats avsevärt. Dessutom utsätts dessa ofta för både värme och sol. Byt efter varje säsong, minst!
    • Vissa ingredienser ändrar doft och färg, utan att för den skull vara för gamla. Ett exempel på detta är A-vitamin, där färgen intensifieras något efter en tid.
    • C-vitamin däremot, kan vara för gammal och dessutom verkningslös om den ändrat färg.
    • Använder du fingrar eller smutsiga verktyg för att ta upp produkt ur förpackningen är chansen stor att hållbarhetstiden förkortas avsevärt. Använd en ren spatel eller en tops.

  • KERATOSIS PILARIS

    Keratosis pilaris är en rubbning av hudens förmåga att bilda normalt hornlager (översta hudlagret).  När huden förnyas fastnar de gamla hudcellerna i hårsäckarnas utförsgångar så att det bildas en liten fjällig plugg, en så kallad hornplugg. Tillståndet ses framförallt kring hårsäckarna på överarmar, lår (framförallt baksidan av låren), skinkorna och kan även förekomma på kinderna.

    Keratosis pilaris är vanligt hos tonåringar men förekommer i alla åldrar, det är varken farligt eller smittsamt. Utslagen ger ingen klåda eller några andra direkta besvär förutom att området känns strävt och knottrigt och därmed kan upplevas obehagligt. Huden är också ofta väldigt torr. Det små hornpluggarna bör man inte klämma, då det endast ger fula ärr. En del upplever att tillståndet blir värre vintertid och att tillståndet förbättras på sommarhalvåret. Keratosis pilaris är delvis ärftlig och kan inte botas med medicin eller liknande men det finns en mycket man kan göra med bra hudvårdsprodukter.

    Så här behandlar du Keratosis Pilaris

    Återfuktande body lotions hjälper delvis. Vill du verkligen behandla din Keratosis bör du satsa på en creme som innehåller någon typ av exfolierande ingrediens (enzymer, AHA, BHA, PHA)som hjälper till att lösa upp hornpluggarna. I kombination med att man använder en exfolierande body lotion rekommenderas peeling regelbundet, ett par gånger i veckan och gärna då en som är både mekanisk (med korn) samt innehåller AHA-syra för att optimera resultatet. Om behandlingen avslutas kommer vanligtvis besvären tillbaka, som med så mycket annat. Så det gäller att hålla efter. Tänk på att det kan ta lite tid innan man ser resultat - som med all hudvård.

  • KERATOSIS PILARIS RUBRA FACEII

    Keratosis Pilaris Rubra Faceii (KPRF) är ett tillstånd i ansiktet som ofta kan misstas för att vara både acne och rosacea. Det är ärftligt och visar sig i ansiktet som rödaktiga utslag på kinderna. Det kan vara med mer eller mindre kraftig rodnad. Ofta kan personerna även ha små knottror på huden. Detta beror stopp i folliklarna. Just rodnad i kombination med knottror är vanligast hos personer som även har eksem.

    Det här tillståndet blir generellt sett sämre på vintern när det är kallt och torrt i luften. Många upplever att det försvinner eller blir mycket bättre på sommaren. Viktigt vid behandling är regelbunden rengöring och exfoliering samt en bra återfuktande creme. Produkter med salicylsyra (BHA) eller exfolierande enzymer är att föredra för att få bort det ´igenproppade´folliklar som bildats.

    Använd gärna produkter anpassade för känslig hud, som inte stressar eller triggar igång något i huden. Var även restriktiv med kaffe, te, tobak och alkohol. Även bastubad och andra kraftiga temperaturväxlingar samt kraftiga fysiska ansträngningar kan vara väldigt påfrestande på huden och kan förvärra tillståndet. 

  • KOJICSYRA

    Kojicsyra är ett naturligt ämne som produceras av flera olika svamparter. Denna syra har antibakteriella och svampdödande egenskaper. Inom hudvård används den främst på grund av dess uppljusande egenskaper. Den förhindrar produktionen av melanin, ett pigment i huden som är orsaken till uppkomsten av åldersfläckar. Melanin är ett naturligt ämne som ger färg till vår hud och är en av de främsta orsakerna bakom hyperpigmentring. Kojicsyra stoppar melaninproduktionen i de övre hudlagren, vilket resulterar i att pigmenteringar blir ljusare.

    Kojicsyra brukar finnas i produkter som ett tillägg till andra ingredienser - inte på egen hand.

    Vad kan man behandla med kojicsyra

    • Hyperpigmentering - Kojicsyra hindrar produktionen av melanin genom att hämma aktiviteten hos enzymet tyrosinas. Den påverkar särskilt melaninproduktionen orsakad av UVB-strålning. Kojicsyra används för att tona ner hyperpigmenteringar som röda märken efter acne, åldersfläckar, fräknar, mörka ringar under ögonen och mörka fläckar. I vissa produkter kan kojicsyra även användas tillsammans med glykolsyra för att ge bättre ljushetsresultat.
    • Melasma - Melasma är en hudsjukdom som  vanligtvis förknippas med graviditet eller intag av externa hormoner, såsom p-piller och hormonbehandling. Ofta kombineras kojicsyra med 10% glykolsyra för att bäst kunna behandla melasma.

    Resultat - Beroende på koncentrationen av den aktiva beståndsdelen i en kojicsyra-creme, kan det ta allt mellan flera veckor till några månader, för effekten att visa sig. På fet hud kan ta längre tid att se resultat och personer med fet hud kan behöva tillämpa en kojicsyra-behandling oftare. Studier tyder på att deras effektivitet är mindre än med de cremer som innehåller hydrokinon mot hyperpigmentering.

    Varför är inte det mer produkter tillgängliga som innehåller kojicsyra?

    Kojicsyra är en extremt instabil ingrediens i kosmetiska formler. Vid kontakt med luft eller solljus får den en brun nyans och förlorar sin effekt. Många kosmetikaföretag använder Kojic-dipalmitate som alternativ eftersom det är betydligt mer stabilt. Det finns dock ingen forskning som visar att Kojic-dipalmitate är lika effektivt som en kojicsyra, även om det bevisligen är en bra antioxidant.

  • NATURAL MOISTURISING FACTOR

    För att hålla huden mjuk och smidig är det viktigt att det yttre hudlagret är intakt. De ämnen i vår hud som tar hand om det kallas gemensamt för den Naturliga fuktgivande faktorn (NMF).

    Vad är NMF?

    NMF är en samling av vattenlösliga föreningar som bara finns i hornlagret (d.v.s. det översta lagret av överhuden). De ämnen som bygger upp NMF absorberar vatten från atmosfären och kombinerar det med sitt eget vatteninnehåll. På så sätt hålls det yttersta skikten av hornlagret återfuktat trots väder och vind. Om NMF-innehållet i huden minskar, kan man känna att huden stramar, blir torr, fnasig och fina linjer börjar uppträda. NMF finns i cellerna i hudens yttersta skikt (de så kallade corneocyterna) och består främst av aminosyror, natrium-PCA, mjölksyra (laktat), karbamid (urea), joner och socker (såsom glycerol).

    Viktigt med både fukt och fett

    Eftersom NMF består av vattenlösliga ämnen så är det lätt att cellerna lakas ur om man ofta kommer i kontakt med vatten och det gör att huden blir torrare.  Lipidlagret (lipid=fett) som omger hudcellen hjälper till att försegla den, för att förhindra förlust av NMF. Tänk därför på att tvätta huden regelbundet men att inte överdriva och att behandla med bra hudvård efteråt, för att återställa fuktbalans och mjukgöra.

    Med åldern avtar hudens NMF-förmåga och huden blir torrare och skörare. Genom att ha en bra hudvårdsrutin kan man öka hudens naturliga förmåga att hålla kvar fukt och på så sätt hjälpa det yttersta hudlagret att förbli mjukt och smidigt.

    Ingredienser som efterliknar hudens lipider är till exempel rapsolja, kokosnötolja, jojobaolja, lanolin, lecitin, olivolja, sesamolja, sheasmör, sojabönolja, squalen, och söt mandelolja. Alla dessa kan vara till stor hjälp för att motverka att huden blir torr och hålla hudens Naturliga fuktgivande faktor intakt.

    Vad är NMF bra för?

    NMF gör så mycket mer än att fungera som fuktgivare. Den innehåller mjölksyra och kalium som påverkar pH-värdet och hudens elasticitet. Mjölksyran stimulerar ceramid-bildningen och förbättrar barriärfunktionen. Den innehåller också hyaluronsyra som bibehåller fuktbalansen och i vår hud. NMF samverkar också med olika lipider inne i cellerna som reglerar de viktiga skyddande egenskaperna hos det yttersta hudlagret.

    En extra intressant ingrediens i NMF är glycerol (även känd som glycerin, en av de sockerarter som finns i vår hud). Den bildas från naturliga triglycerider som finns i vår talg. Glycerin fungerar som ett fantastiskt fuktighetsbevarande medel i vår hud och är också bra att applicera på huden. Studie efter studie har visat att genom att tillsätta glycerin till hudvårdsprodukter kan man hjälpa huden att bibehålla och öka fuktbalansen vilket i sin tur gör huden mjuk och smidig.

    Hur kan du påverka din huds Naturliga fuktgivande faktor?

    Alla ämnen som NMF består av finns inte i en produkt men de ingredienserna du framförallt ska titta efter i innehållsförteckningen är glycerin, karbamid och mjölksyra (laktat).
    Genom att använda hudvård som innehåller dessa ämnen kan du påverka din huds Naturliga fuktgivande faktor på ett positivt sätt och den kan då lättare reparera och regenerera sig själv.

  • NIACINAMIDE

    Vad är niacinamide?

    Niacinamide är en aktiv form av Vitamin B3 som länge använts i Asien för dess uppljusande effekt på huden. Ingrediensen är känd för att vara stabil och därmed inte påverkas av ljus, fukt, syra, bas eller oxidation. Niacinamide är en cellkommunikativ hudvårdsingrediens som har effekt på förstorade porer, fina linjer och ojämn hudton.

    Niacinamides effekt på huden

    Niacinamide har effekt både på hy med förstorade porer och åldrande hy. När porer upplevs som stora kan det bero på att de har sträckts ut och sedan fyllts med sebum och smuts som oxiderat och mörknat. Niacinamide förstärker hudens elasticitet och bidrar därmed till att porerna drar ihop sig och upplevs som mindre. Detta fungerar genom att niacinamide påverkar takten de viktiga enzymerna NADH och NADPH bryts ner i cellerna. NADH och NADPH är involverade i många processer i våra celler, bland annat bildningen av kollagenet och bildningen av de lipider som stöttar hudens barriärfunktion, processer som gör att vår hud håller sig elastisk. NADH och NADPH verkar även som antioxidanter när de bryts ner av cellerna och reducerar skada orsakad av fria radikaler. Närvaron av dessa enzymer i våra celler minskar med ålder men genom applikation av niacinamide på huden har det alltså visat sig att denna minskning sker långsammare, huden behåller sin elasticitet och porernas storlek upplevs mindre. Det har dessutom visat sig att niacinamides effekt på just barriärfunktionen har bidragit till att minska hudens känslighet för vissa irriterande ämnen.

    Niacinamide kan även ha effekt på hud som lider av acne genom att verka antiinflammatoriskt. Detta gör den bland annat genom att hämma ett proteinkomplex som styr transkriptionen av vissa gener som påverkar inflammation i huden. Niacinamide reducerar även produktionen av vissa inflammatoriska cytokiner, vilket är små proteiner som fungerar som signalsubstanser mellan immunsystemets celler. Förutom att verka anti-aging och antiinflammatoriskt har niacinamide även effekt på solskador och hyperpigmentering.

  • Oljor i hudvård

    Vegetabiliska oljor har använts i alla tider inom hudvård och är en basingrediens i de flesta naturliga hudvårdsprodukter. Det finns en mängd olika oljor med allt från antibakteriella till anti-age effekter. Vegetabiliska oljor är uppbyggda av bland annat:

    • Fettsyror – mättade, omättade eller fleromättade.
    • Vitaminer – exempelvis A, D och E.
    • Fytosteroler - deltar i cellernas energiomsättning och bygger upp cellmembranen.
    • Polyfenoler – antioxidanter som skyddar mot fria radikalers angrepp på cellerna.
    • Squalene - hudens eget fuktbevarande ämne.
    • Lecitin - nödvändig för cellmembranen.
    Andelen fettsyror av de olika formerna ger oljan dess konsistens. Hög andel mättade fettsyror ger en fast olja (exempelvis kokosolja) vilket gör denna olja bra till massage, rengöring eller som skydd på huden. Om oljan innehåller mest fleromättade fettsyror blir oljan flytande och ”torrare” (exempelvis nyponfröolja) och absorberas då snabbt av huden, vilket är idealiskt för ansiktsvård.

    Mättade fettsyror
    • Palmitinsyra - finns i överhuden, men minskar med åldern och är därmed värdefull för en mogen hud. Finns i fasta fetter samt i argan-, avokado- och baobabolja.
    • Stearinsyra - skyddar och stärker huden mot yttre påverkan. Finns i shea-, kakao- och cupuacosmör.
    • Kaprylsyra, kaprinsyra och laurinsyra – har antibakteriella effekter och finns i kokosolja.
    Enkelomättade fettsyror
    • Omega 9 - mjukgör samt tränger ner bra i huden och hjälper därmed andra verksamma ämnen att verka i huden. Finns i mandel-, aprikoskärn-, hasselnöts-, sesam, och rapsolja.
    • Palmitolsyra (omega 7) - finns i huden där den verkar fuktbevarande och regenererande. Finns i havtorns-, makadamia- och avokadoolja.
    • Jojobaolja består till stor del av enkelomättad gadoljesyra.
    Fleromättade fettsyror

    Linolsyra (Omega 6) och linolensyra (Omega 3, 6) är essentiella fettsyror, dvs livsviktiga för oss, men vi kan inte själva producera dem. De måste tillföras genom kost och hudvård. De fleromättade essentiella fettsyrorna har en anti-inflammatorisk verkan via bildandet av prostaglandiner, signalsubstanser som deltar i kroppens inflammatoriska svar.
    • Linolsyra – är viktig för barriärskyddet i överhuden. Den binder ceramider i huden och fungerar därmed som en byggsten för hudcellerna. Brist på denna fettsyra leder till torr hud p.g.a. att fukten dunstar från hudytan. Finns i solros-, gurkörts-, havtorns-, sesam- och mandelolja.
    • Linolensyra – verkar anti-age genom att den minskar skador på kollagenet orsakat av UV-strålning och främjar bildandet av nya hudceller. Finns i nyponfrö-, chia-, hampfrö- och rapsolja.

    Mineraloljor vs vegetabiliska oljor

    Medan vegetabiliska oljor kommer från växtriket, framställs mineraloljor (paraffin/vaselin) industriellt från bergolja. Mineraloljor innehåller inga näringsämnen och tas inte upp av huden, till skillnad från de vegetabiliska oljorna. De lägger sig som en tunn hinna på huden och används framförallt för att skydda huden från fuktavdunstning, särskilt för hud med en skadad barriärfunktion, exempelvis eksem. Mineralolja är en billig ingrediens som sällan orsakar allergiska besvär och med egenskaper som gör att den fungerar bra som bas i cremer och salvor, dock utan de närande egenskaperna från de vegetabiliska oljorna.

    Hur använder jag oljor i hudvård?

    En olja kan appliceras som ett serum på rengjord hud, ensam eller under en återfuktande creme. Den förser då huden med näring och vitaminer som kan penetrera ner i hudens övre lager. Oljor ingår också ofta i cremer och lotions där de blandas med andra, ofta vattenlösliga ingredienser. Eteriska oljor kan användas för sina lugnande, rogivande eller uppiggande effekter och kan då appliceras i massageolja eller i en aromalampa för att spridas i rummet via luften.

    Vilken olja passar mig?

    Valet av olja styrs efter hudtyp, behov och förutsättningar. En blandning av oljor med skilda fettsyresammansättning ger olika fördelar på huden, så kropps- och ansiktscremer är ofta uppbyggda av flera olika typer. Ha alltid i beaktning den totala sammansättningen i en produkt, vilken kan påverka den slutgiltiga effekten. Är du osäker på vilka produkter du ska välja för just din hudtyp, konsultera våra hudterapeuter.

    Oljor som passar de flesta hudtyper:
    • Solrosolja – stärker hudens skyddande barriär.
    • Aprikoskärnolja – en lättabsorberad olja som även passar till barn.
    • Mandelolja – bra basolja till massage, makeupborttagning mm.
    • Tefröolja - fuktgivande och antioxidantrik till hår, hud och naglar.
    • Jojobaolja – binder fukt och balanserar huden.

    Känslig hud – Läkande och klåddämpande oljor:
    Gurkörtsolja, tistelolja, sesamolja, hasselnötsolja, rapsolja.

    Blandad hud – oljor med en bra balans av fleromättade och omättade fettsyror:
    Sesamolja, vetegroddsolja.

    Fet hud - torra oljor med stor andel fleromättade fettsyror:
    Tistelolja, sojaolja, vetegroddsolja, druvkärnolja, nyponfröolja, nattljusolja.

    Mogen hud – regenererande, antioxidantrika och mjukgörande oljor:
    Arganolja, baobabolja, broccolifröolja (dessa tre passar även utmärkt till håret) och makadamiaolja.

    Torr hud – oljor som har en hög andel mättade fettsyror:
    Sheasmör, mangosmör, kokosolja, avokadoolja, olivolja, gurkörtsolja, rapsolja, sesamolja.

    Eksem – oljor med en bra ratio av essentiella fettsyror som verkar stärkande för hudens barriärskydd:
    Svartvinbärsolja, hampfröolja, druvkärnolja, gurkörtsolja, avokadoolja.

    Rosacea och solskadad hud – cellförnyande med mycket antioxidanter:
    Havtornsolja. 

    Acne – oljor med anti-inflammatoriska egenskaper:
    Druvkärnolja, gurkörtsolja, tistelolja, svartkumminolja.

    Anti-age oljor – rika på antioxidanter som skyddar hudens celler samt med cellförnyande egenskaper:
    Granatäppleolja, hallonfröolja, nyponfröolja.

  • PANTHENOL

    Panthenol, även känd som provitamin B5, är alkoholformen av vitamin B5. När hudvårdsprodukter innehållande provitamin B5 absorberas av huden omvandlas provitaminet till vitamin B5 (pantotensyra), som har en god förmåga att återfukta, lugna, reparera och revitalisera huden.

    Panthenol i hudvård
    Panthenol är mest känd för sin förmåga att fungera som en fuktighetsbevarande ingrediens som attraherar och behåller fukten i huden. Provitamin B5 stabiliserar hudens barriärfunktion, vilket minskar den mängd vatten som förloras genom huden. Detta förbättrar i sin tur hudens textur och elasticitet, vilket gör panthenol idealisk för behandling av torr, fjällande eller grov hud. En mogen hud uppfattas slätare och mer smidig. Utöver sina fuktbevarande och mjukgörande egenskaper, hjälper också panthenol huden att försvara sig mot yttre påfrestningar. Vid applicering minskar panthenol klåda, rodnad och dämpar inflammation. Tack vare sina lugnande och reparerande egenskaper, har panthenol också en god effekt på inflammerad acne och på en hud som nyligen genomgått en klinisk behandling, exempelvis kemisk peeling. Även eksem lindras och en solbränd hud får hjälp av produkter med panthenol, eftersom ingrediensen påskyndar läkning i huden.

    Panthenol i hårvård
    Håret består till viss del av panthenol, vilket gör att ingrediensen lättare kan penetrera djupt in i dess så kallade cortex, vilket gör att hårstrået sväller något och skapar därmed mer volym. Precis som i huden omvandlas panthenol till provitamin B5 i håret, vilket håller det återfuktat längre. Det bildar också en film av fukt på hårstrået, vilket ger håret extra skydd. Panthenol har alltså en förmåga att reglera fukthalten och samtidigt öka hårets motståndskraft mot skador och uttorkning. Tack vare sin fuktighetsbevarande effekt kan panthenol även ge mer glans till håret och motverka frissighet.

    Panthenol i nagelvård
    Studier har visat att panthenol jobbar i symbios med keratin, en huvudsaklig beståndsdel i vår hud och våra naglar. Det har förmågan att penetrera genom nageln för att ge fukt, mjukgöra och skydda - perfekt för skadade, torra och sköra naglar.

  • PEPTIDER

    Peptider är delar av proteiner, vilka är långa (eller ibland korta) kedjor av aminosyror.

    Vissa peptider påverkar hormonell aktivitet, andra påverkar immunförsvaret, vissa tros spela en roll vid sårläkning och ha en betydelse vid atopisk dermatit och eksem. Alla peptider fungerar som "budbärare" och inom hudvård har de en viktig cellkommunicerande förmåga. Med detta menar man att de överför information till cellerna om hur de ska fungera på bästa sätt.

    Peptider är uppbyggda av naturligt förekommande aminosyror i en kedjeformig struktur. Peptiderna är oftast ganska små, om strukturen består av fler än 50 aminosyror kallar man det istället för ett protein. Peptider kan också ses som delar av ett protein.

    I kroppen har peptider viktiga reglerande funktioner genom att de kommunicerar med kroppens celler.

    Peptider i hudvård

    Peptider som används i hudvårdsprodukter är skräddarsydda och kan ha många olika effekter. Det vanligaste, speciellt i Anti-Age-produkter, är att de hjälper huden att producera kollagen. Detta innebär att huden lättare kan reparera sig själv, det ökar hudens spänst och reducerar fina linjer och rynkor. Med regelbunden användning ger detta en synbart fastare hud.

    Peptider minskar också inflammationer i huden och reparerar skador som orsakats av luftföroreningar, ultraviolett ljus och andra faktorer som bryter ner huden.
    Alla peptider hjälper till att förhindra de synliga effekterna av minskad kollagenproduktion och minskar uppkomsten av fina linjer och rynkor. De verkar genom att arbeta tillsammans i kosmetiska produkter som serum och cremer.

    Peptider har många spännande fördelar, men man vet sedan länge att de behöver andra aktiva ingredienser att samverka med för att få maximal effekt. Antioxidanter och vitaminer är exempel på ingredienser som används inom hudvård tillsammans med peptider.


  • PERIORAL DERMATIT

    Perioral Dermatit är och betyder inflammation nära huden kring munnen. Det är centrerat till området kring munnen och ibland upp till kinderna och ner på hakan. Symtomen börjar som rodnade partier och sen utvecklas små knottror och små varblåsor i porerna. Ibland kan man se att Perioral Dermatit orsakas av överaktivering av huden som överdrivet tvättande, peelande eller starka hudvårds/makeup-produkter.  Tillståndet är en nära släkting till Rosacea men skillnaden är att Perioral Dermatit endast utvecklas centrerat kring munnen. Förr kallade man detta tillstånd för flygvärdinnesjukan.

    Vad försämrar och orsakar Perioral Dermatit?
    Perioral Dermatit kan ibland relateras till riklig användning av dåligt smink, starka hudvårdsprodukter och tvätt med vanlig tvål som irriterar huden. Sol kan förvärra tillståndet. Det är synnerligen olämpligt att pilla och klämma på en Perioral Dermatit då tillståndet försämras av det. Innan faran med riktigt stark kortison i ansiktet blev känd, var detta en vanlig orsak. Det vanligaste är dock att utslaget bara kommer utan någon påtaglig orsak hos unga vuxna kvinnor. Perioral Dermatit kan kvarstå i månader och ibland i flera år.

    Vad gör man om man fått Perioral Dermatit?
    Det man generellt sett rekommenderar är total avhållsamhet från starka rengöringspreparat, fuktcremer, peeling, dag och nattcremer, anti-age produkter och täckande smink i ansiktet. Det kallas för "noll-behandling". Det kan vara väldigt svårt att följa detta till en början. Innan man ser en förbättring kan man först uppleva en försämring. Här gäller det att vara stenhård mot sig själv och inte bli desperat och börja med olika preparat. Det är en puckel som man måste ta sig över. På andra sidan puckeln ljusnar det och efter ett par veckor sker i regel en förbättring.

    Om man inte blir av med sin Perioral Dermatit så bör man kontakta en läkare för att snabbare läkning. När tillståndet lugnat sig och är över så är det viktigt att fortsätta med produkter avsedda för känslig hy.

  • PHA-SYRA (POLYHYDROXY ACID)

    Man kan generellt säga att den stora skillnaden mellan AHA och PHA är att PHA-syrans molekyler är större. Det innebär att den inte kan penetrera ner i huden lika effektivt som AHA syra men samtidigt i och med detta, passar den ofta bättre på en känslig hy, då den är lite mildare.

    Vad är Polyhydroxisyror (PHA)?

    Glukonolakton, även kallad G4, är en polyhydroxisyra (PHA). Kliniskt framställda polyhydroxisyror ger mycket fuktighet till huden tack vare deras många hydroxigrupper som binder vatten och därmed ger huden fukt. Polyhydroxisyror är bra för personer med känslig hy eftersom molekylen är större och därför tränger igenom huden långsammare. Detta ger en mildare exfoliering utan irritation, samtidigt som den är effektiv. Glukonolakton som förekommer naturligt i kroppen är en antioxidant och ett naturligt cellnäringsämne. Det betyder att samtidigt som den förbättrar hudens utseende, skyddar den också huden mot ytterligare skador.

    Exuviance använder sig av denna typ av syra och flera av deras produkter är riktigt bra på känsliga hudtillstånd som eksem och rosacea.

  • RESVERATROL

    Vad är det?

    Resveratrol är ett ämne som tillhör gruppen polyfenoler – en grupp antioxidanter från växtriket. Ämnet upptäcktes på 40-talet i Japan, men inte förrän på 90-talet kopplades resveratrol samman med positiva effekter för människokroppen.

    Resveratrol finns bland annat i skalet på vindruvor, blåbär och lingon, där det skyddar bären mot till exempel bakterier och svampangrepp. Studier har visat att växter producerar resveratrol under ogynnsamma förhållanden – exempelvis vid klimatförändringar eller vid infektion – för att skydda sig och försäkra sin överlevnad.

    Vad gör resveratrol för huden?

    Resveratrol är en kraftfull antioxidant och skyddar därmed huden från skadliga fria radikaler. Våra hudceller utsätts ofta för oxidativ stress (orsakade av fria radikaler), vilket resveratrol som är en mycket potent antioxidant kan förhindra och på så sätt förebygga åldrande av huden.

    Det finns studier som indikerar att antioxidanten kan vara en mycket viktig del i att skydda huden mot UV-strålning och irritation orsakad av solljus. För huden som är vårt största organ – och det som ofta har kontakt med toxiner i vår miljö så som avgaser och strålning – kan resveratrol vara särskilt betydande. Resveratrol främjar även produktionen av enzymatiska oxidanter i kroppen, och bidrar därför till kroppens egna produktion av antioxidativa ämnen.

  • ROSACEA

    Rosacea är en hudsjukdom som yttrar sig i form av rodnader, knottror och varblåsor i ansiktet. Många förväxlar Rosacea med akne och ibland kallas det felaktigt för vuxenakne. Ungefär 10 procent av vuxna lider av sjukdomen och den drabbar främst kvinnor.

    Varför får man Rosacea?
    Precis som med akne vet man inte exakt varför sjukdomen uppstår. Man tror att det beror på att mekanismer som styr blodkärlens funktion i ansiktshuden på något sätt startar inflammationen.

    Vad gör man om man har Rosacea?
    Om man har Rosacea är det viktigt att hantera huden varsamt med milda produkter. Använd produkter speciellt anpassade för tillståndet och för extremt känslig hy. Man bör satsa på produktserier som behandlar känslig hy. Produkter som är cirkulationsökande och andra saker som ökar blodcirkulationen bör undvikas. Några exempel på det är: stark mat, kyla, värme, sol, alkohol och rökning.

  • SKA MAN KLÄMMA PORMASKAR?

    Varför ska man inte klämma pormaskar själv?
    Om man klämmer sina pormaskar själv är risken stor att man har fel teknik och det kan då istället leda till en inflammation i talgkörteln. Man kan även skada huden. Det är inte ovanligt att de som klämmer själv blir röda och irriterade, får fula ärr, ytliga synliga kärl för att man tar i alldeles för hårt och har fel teknik. Det är också vanligt att man inte förbereder huden på rätt sätt.

    Om jag nu känner att jag måste klämma, hur gör jag det på bästa vis?
    Om du nu bara måste, se till att först göra en mild och skonsam peeling för att eliminera det översta lagret med gamla hudceller som annars lätt lägger sig som en torr hinna och gör pormaskarna ännu mer svårklämda. Den svåraste huden att klämma är den som är torr på ytan.

    Värm sedan upp huden med lite ånga alternativt lägg en fuktmask som mjukar upp hudens yttersta lager. En fuktmask lägger man normalt sett efter det att man ångat och klämt huden. Men är man riktigt svårklämd på grund av yttorrhet så kan det vara fördelaktigt att lägga en fuktmask innan klämning för att mjuka upp hudens yttersta lager istället för att ånga. Väljer man att ånga så måste man vara snabb med klämningen efter. Så fort huden svalnat/torkat till efter ångan blir huden svårklämd igen.

    Var noga med att händerna är rena vid portömning, sprita händerna innan. Ladda upp med lite kleenex. Tag en kleenex, dela den i mitten och vira en snutt runt båda pekfingrarna som två små turbaner.

    Placera pekfingrarna (inte naglarna) mot huden vid pormasken/finnen. Låt det vara en liten radie mellan fingrarna och pormasken/finnen. Tänk dig pormasken/finnen som en vulkan. Trycker du för nära/högt upp på vulkanen riskerar du att inte få med allt upp och ut. Det kan bli så att du istället pressar en del neråt igen i jorden med risk för inflammation och att en finne bildas.

    Finns det något jag kan tvätta huden med efter att ha klämt för att desinficera?
    Ja! När du är klar skall du alltid avsluta med ett porsammandragande och antiseptiskt ansiktsvatten.

    Det känns som att vissa pormaskar återkommer på samma ställe och att porerna där är förstorade och perfekta för att bilda en ny pormask. Kan man få de här stora porerna att krympa och sluta bilda pormaskar?

    Det stämmer. Det finns riktiga evighetspormaskar som kommer om och om igen. I takt med att huden blir äldre så förlorar den gradvis sin elasticitet och en konsekvens är att porerna kan vidgas. Ju äldre vi blir desto svårare är det för huden att gå ihop, det kan ibland bli som ett litet "hål" i huden efter pormasken.

    Det går att förminska porerna med hjälp av produkter. Exempelvis är produkter med AHA-syra bra som tightar upp huden och drar ihop porerna. Man kan i kombination med hemmabehandling gå på syrabehandling på salong för bästa resultat.  Att få bort pormaskarna helt är inte möjligt men man kan krympa dem och minska bildandet så att de inte återkommer lika snabbt.

    Kan alla människor bli helt pormaskfria?
    Det hade varit fantastiskt. Tyvärr kan vi inte det. Porernas storlek har vi genetiskt och vi måste alla utgå ifrån våra egna förutsättningar. Alla kan dock bli bättre, men att säga att alla kan bli pormaskfria vore att ljuga.

    Jag klämmer med två topz. Är det en bra eller dålig idé?
    Jag tycker fingrar är bättre OM man nu måste, så man får känslan bättre.

    Jag rekommenderar dock att man alltid besöker en hudterapeut i första hand.

    (Material från en intervju med Skincitys hudterapeut Annica av Anna Wahlberg på Aftonbladet).

  • SQUALANE

    SQUALANE OCH SQUALENE

    Squalane är ett oljelösligt ämne och en alternativ och mer stabil form av ämnet squalene. Ursprungligen utvanns squalene från hajar, då de har visat sig ha en hög dos av detta ämne i sin lever; squalene hjälper till att hålla dem flytande genom att sänka deras densitet. Nu är det allra vanligast att squalene utvinns från vegetabiliska källor, ofta oliver.

    Skillnaden mellan squalane och squalene är att den förstnämnda är mer stabil, har längre hållbarhet och inte bryts ned lika enkelt. Därför är det nästan alltid ämnet squalane som finns i våra hudvårdsprodukter. Squalane är alltså ett derivat av squalene, men med en annan molekulär uppbyggnad. Squalene produceras även naturligt av våra kroppar, och återfinns då främst i vårt sebum i mycket små mängder. Allt eftersom vi åldras minskar squalenenivåerna i kroppen och vår hy får svårare att bevara fukt.

    SQUALANE I HUDVÅRD

    Squalane är en så kallad emollient, eller uppmjukande ingrediens. Det hjälper huden att bevara fukthalten samt mjukar upp hudytan, utan att kännas fet eller oljig. Squalane har en mycket hög och snabb penetrationsförmåga eftersom det är mycket likt det kroppsegna ämnet squalene. Det kan även agera transportör för andra ämnen som då penetrerar djupare ned i huden. Förutom att agera fuktbevarande är det även en kraftfull antioxidant som bland annat skyddar mot fria radikaler, UV-strålning och motverkar pigmentfläckar.

    Squalane är en extra bra ingrediens att hålla utkik efter om man lider av exempelvis kyleksem, då det minskar symptomen. Dessutom stödjer den hudens läkningsprocess och verkar antibakteriellt, även på den mest känsliga av hudtyper.

  • TCA

    TCA är en icke-giftig kemikalie (triklorättiksyra), som har använts i över 20 år för att exfoliera huden. Det är en släkting till ättika (ättiksyra). När TCA appliceras på huden kommer det översta hudlagrets celler att torka ut och lossna. Detta kan ta flera dagar och ibland upp till en vecka. När den gamla huden skalas av, exponeras ett nytt lager av oskadad hud, som är mjukare och har en jämnare färg.

    Denna behandling utförs av hudläkare och vissa dermatologer föredrar fortfarande TCA-peeling för att behandla solskador eller pigmenteringar (melasma), oftast i kombination med receptbelagda krämer. TCA-peeling är en väldigt säker peeling i händerna på en erfaren hudläkare.

    Hur fungerar TCA-peeling och andra typer djupa peelingar?

    Alla exfolieringar fungerar genom att de tar bort ett lager av solskadad hud. Ytliga eller "lätta" peelingar tar bort bara det översta lagret, mestadels lagret av döda hudceller som kallas hornlagret. Medium till djupa exfolieringar, avlägsnar en större del av hudlagret och har en djupare effekt. Dessutom måste man ta hänsyn till att ju starkare peeling-lösningen är desto större risk för komplikationer som ojämnt pigment eller ärrbildning.

    TCA-peeling kan göras på olika djup i huden. De flesta dermatologer använder nu laserteknik istället för djupa TCA peelingar, men lätt till medeldjup peeling är fortfarande vanlig.

    Lättare TCA-peeling görs oftast i en serie av 2 eller 3 för bästa resultat. Denna behandling liknar andra lätta exfolieringar som oftast görs med hydroxisyror som glykol, salicylsyra, eller en blandning av andra hydroxisyror. En mediumdjup TCA-peeling görs oftast en eller två gånger om året och kräver ofta att man sjukskriver sig - vanligtvis cirka en vecka - då hudens fjällar och peelingen kan vara vätskande.

    Vilka områden kan behandlas?

    Ansikte, hals, bröst, rygg, armar och ben kan behandlas. TCA-peeling är mycket kostnadseffektivt på kroppen eftersom större områden kan göras till lägre kostnad än med en laser.

    När man överväger peeling på områden på kroppen, är det viktigt att tänka på att dessa områden inte läker lika bra som ansiktet gör, och att de önskade resultaten är mer osäkra. Det är också viktigt att man aldrig exfolierar för stora områden på kroppen på en gång, för att undvika risken för infektioner.

    Vad kan man effektivt behandla med TCA?

    • att minska bruna fläckar och åldersfläckar
    • att förbättra strukturen hos solskadad hud och få mer lyster
    • att förbättra melasma
    • att behandla vissa typer av acne
    • att minska fina linjer

Logga in

Användarnamn

Glömt lösenord?
Mina favoriter(0)
Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Genom att stanna på sidan accepterar du vår policy gällande cookies.